Первый Клуб Geely и Emgrand
____________________________________________________________________________
Первый Клуб Geely и Emgrand - пожалуй, лучший украинский автоклуб

Вечером была Джили, а на утро превратилась в БМВ Х6.

реально похожа форма

да, действительно:)

На праздники ездил в село и заодно уделил маленько внимание 99-й. Началось с того что 4 числа позвонил отец и поведал что нашел что тарабанит сзади справа. Я почему то думал или спинка сиденья или полка. Оказалось гремела дверь на замке из-за усевшегося уплотнителя. Стало понятно когда придавили морозы и в щель между дверями и уплотнителем стали залетать снежинки.
Начал мониторить уплотнители и для себя выяснил что на рынке существую трехкамерные, производства Балаково.
Вот такие(фото из инета):

Поиск по Киеву дал результат 130-140 грн. за один уплотнитель, ну неаху почти 600 грн за комплект резинок. Пошел искать по Харькову, другое дело, комплект 263 грн, с доставкой стал 300 с копейками.
Замена простая, заодно позачищал и позакрашивал рыжики под резинками. После установки ни одна дверь не люфтит на замке, правда для закрытия надо приложить чуть больше усилие. Но это и к лучшему, теперь не будут задними дверями сбивать краску на стойке. Ну и таки стало тише в салоне.
Из последующих работ, очередная замена подушки на коробане, на подходе уже 4 глушак, кстати Полмостро уже 5 год служит, обошел уже даже родной, разобраться откуда гонит охлаждайку, а также съездить к диагносту и разобраться с датчиками. Пробега почти 90 тыщ. Вот такой он не скучный ТАЗ.

Вернемся еще раз к задним стойкам. Начало тут: viewtopic.php?p=604089#p604089
После установки все было замечательно кроме посторонних шумов. Источниками шумов оказались пыльники с отбойниками. Дело в том что, как я писал ранее, диаметр штоков амортизаторов составляет 18 мм. Но при этом оригинальный хюндаевкий отбойник, а он точь в точь как наш, имеет внутренний диаметр больше 20 мм, это я уже понял когда получил на руки оригинал от Хюндая. Думаю ладно, надо было брать того же производителя что и стойки, тоесть Сакс. Полез в каталоги, нашел номер комплекта и заказал, какое же было мое удивление когда я получил свой заказ, комплект оказался точь в точь как хюндаевский оригинал. Тоесть 20 мм на 18 мм шток.
Я думал китайцы могут, но оказывается корейцы тоже еще те шутники. Полопатив вражеские ресурсы, выяснил для себе что грохот, особенно в холода, хюндаевской подвески зачастую напрямую связан с пыльниками и отбойниками, причем подобное присуще даже моделям предыдущего поколения, например И30. Народ благополучно решал эту проблему установкой альтернативных комплектов.
Начал я подбирать отбойники, к слову, если шток 18, то внутренний диаметр отбойниками должен быть максимум 17, а лучше 16 мм. Перелопатил кучу каталогов, даже съездил на рынок помучил продавцов, но так ничего и не подобрал. Но, у меня ведь был новый саксовкий комплект на ТАЗ, единственное внутренний диаметр там если не под 22 шток. Но где наша не пропадала, пораскинув мозгами решил ставить их, но маленько усовершенствовать.
Для усовершенствование чудесным образом подошли мерсовские отбойники с внутренним диаметром 14 мм найденные у нашего механика в загашнике. В общем был отрезан кусок высотой где то миллиметров 20-25, а потом обточен чтобы мог влезть в в новый отбойник с более широкой стороны.

Из-за формы нового отбойника, решено было оставить верхнюю часть родного, в сборе это выглядит следующим образом:

Теперь сделаем небольшое лирическое отступление.
Мысли о всех этих доработках вынашивались пока ехали новые проставки. Когда менял стойки, увидел что старые проставки имели трещины, да и все эти самопальные резиновые прокладки как то не внушали доверия. Было решено заказать правильные проставки, которые именно под наше авто. Цена конечно кусь-кусь, ну а что делать, других вариантов не было. Заказал у одесситов, сказали 20 мм есть, а 30 мм будут через пару дней. Эти пару дней длились со средины декабря прошлого года и аж до 11 января сего года.
Ну да ладно, приехали и то хорошо. Заплатил 480 грн + доставка.
Проставки действительно сделаны очень качественно, с цветного металла, тяжеленькие, каждая где то по килу, + в комплекте шли болты, причем не абы какие, а именно такие как и положено.

А вот так выглядит новая проставка на фоне старой. Как оказалось выше где то на 8 мм, в итоге на столько же поднялась и машина.

Ну а это вся стойка в сборе:

В итоге наступила долгожданная тишина.

Надо было смотреть в сторону ТАЗовских отбойников с задницы (девятин и выше). Там и шток тоньше и длина отбойников неприлично бОльшая, что есть плюс для нашей задницы.

Как вариант. Буду знать на будущее.

Очередное маленько усовершенствование.
Вчера заказал, а сегодня уже и получил обратный клапан омывателя Toyota 85321-26020.
Фото из интернета:

Стоимость составила 49 грн.
По приезду в гараж сразу и поставил. Разница заметна, только прикоснулся к рычажку и стекло уже омыто. Без клапана была не большая заминка, да и вода появлялась по нарастающей, а теперь мгновенно.
Обнаружился некий минус. В общем теперь после работы из форсунок, а они у меня вольвовские веерные, некоторое количество омывайки стало вытекать на капот. Вероятней всего надо ставить клапаны на каждую форсунку, причем как можно ближе к ней, в тоетовском каталоге они так и идут, одна форсунка, один клапан. Попробую в понедельник вариант с двумя клапанами(еще один брал товарищу), по результату отпишусь.
Клапан к сожалению снят, для меня чистый капот приоритетней мгновенного брызганья. С клапаном весь капот стал в разводах от омывайки, без клапана такого никогда не было. Два для проверки уже ставить не буду, потому как товарищ на Лачетти поставил и у него как сопливило, так и сопливит на капот.

Пробег 76 970км.
Позавчера решился на регулировку клапанов. Дав мотору остыть на морозе 3 часа, загнали машину в бокс, сняли клапанную крышку и сделали замеры.
По факту получился выпуск в допусках, причем с момента контроля на 40 тыках ничего не изменилось, а вот на впуске все клапана кроме первого горшка, оказались подзажаты, но они и в прошлый контроль были на гране. Зазоры плясали от 0,11 до 0,13, получалось под замену 5 стаканов.
Высчитав необходимые размеры, полез в интернет и естественно нужного не оказалось. Сделав попутно еще пару звонков, решил отдавать стаканчики на подгонку. Зарядили конечно не мало, 600 грн, но да фиг с ним, новый стакан в районе 150 штучка. В общем вечером завез, а уже вчера в обед забрал. Подогнали строго по размерам которые я давал.
В итоге получилась следующая картина:

Индекс (т) означает что стакан уже имеет не родной размер.
Снимали только один распред, тот что на впуске, предварительно зафиксировав болтиком шестерню, это важно, ибо не сделав это можно получить в итоге хороший геморой при обратной сборке.
Так же были установлены новые шайбочки и прокладка клапанной крышки. Шайбочки Тоетовские 90210-06010, от наших родных они отличаются большим слоем жесткой резины. Решил что на будущее только их и буду покупать. Следующий контроль зазоров, если ничего не изменится, будет на 120 тыках, при очередной замене ремня ГРМ.
Ну и на будущее, никуда больше отдавать стаканчики уже не буду, нашел на лох.уа Б/У микрометр за 100 грн, наборчик наждачных насадок на дрель у меня есть, по сути дело плевое, главное не спеша и аккуратно.
Крайне не рекомендую точить стаканы. Подробности тут: http://geely-club.com.ua/forum/viewtopi ... 66#p615766

А конкретней, где? Сайт?

Вот тут

Вроде уже заостряли на подобной ситуации внимание. Есть несколько проблем в подобных процедурах
1. долговечность рабочих поверхностей регулировочных стаканов/шайб обеспечивается как минимум закалкой ТВЧ, но чаще цементацией - а тут толщина этого слоя десятые доли мм (т.е. технология - цементация, закалка, шлифовка в размер сборка мотора на заводе). Т.е. при последующей шлифовке удаляется твердый/прочный слой рабочей поверхности. Выход на шайбах - установка стороны шлифовки "вниз". На регулировочном стакане это не особо проканает, а шлифовать опору под клапан (внутри стакана) менее технологичен и пересекается с п2.
Т.е. шлифовать "можно", но без злоупотреблений на размер
2. плоскостность поверхности при шлифовке - на станке это практически не вопрос, при ручной доводке плоскость легко заваливается - для шайб это критично, для рег-стаканом - наружная повернхность менее критична, завал опорного пятака потянет большее прихлопывание сопрягаемых поверхностей клапан-пыпоть.
Хотя, может я и сгущаю...

Естественно, речь идет не о миллиметрах.
И таки трут не рабочее зеркало, а именно опору стаканчика на клапан. Насколько известно мне, нынче ситуация со стаканами чем дальше тем хуже. Все новые авто идут исключительно на подобных толкателях, гидрокомпенсаторы остались на единичных экземплярах. Соответственно рано или поздно все машины попадают на регулировку клапанов. Ну как мне сказали(не берусь утверждать что это истинная правда), те же официалы, к примеру Тоеты, грешат шлифовкой толкателей. Лично я не вижу в этом ничего зазорного.
Еще касаемо самостоятельной шлифовки. У механика есть станок, выставить ровно проблемы нет.

Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Тут еще вспомнился один интересный момент.
Один человек подсказал что с помощью мониторинга давления во впускном коллекторе, зная нормальное давление для конкретного авто(интересно какое у нас), можно диагностировать грядущую регулировку клапанов. Обычно нормальное давление не должно превышать 0,30. Еще до регулировки, подключил в ОБД свисток, и с помощью Хобдрайва выяснил что давление составляет 0,29-0,30, то есть если верить той теории, то где то на грани. В целом так и вышло, почти половина зазоров была меньше минимума. После регулировки решил еще раз замерить ради интереса, показало 0,27-0,28. Результат очевиден.
Да, самое важное, подобные замеры необходимо проводить на полностью прогретом двигателе, на холостых оборотах и с выключенными потребителями.

Ой, поднимался этот вопрос на форме когда-то 100%.
Если память не подводит, сошлись на том, что это бред.

Возможно, спорить не буду. Но на своем моторе разница до и после есть(именно в показаниях).

Она и будет, но на каждом моторе разная и определить просто по этим показателям зазоры - не реально.
Вот не помню Я точных формулировок и методики. Если правда интересно, поюзай поиск. Ну точно поднимался вопрос уже.

Да это так, баловство. Зазоры отрегулированы, больше туда нефиг смотреть и париться.

не совсем бред. И немного по-другому снималась эталонная диаграмка. Конкретно процесс не распишу (это точно знают спецы по моторам и их мозгам). Мотор обвещивается дополнительными датчиками (типа вместо свечей вкручивают датчики давления или что-то другое) и снимают характеристику (эталон), потом через пробег снимают подобную - сравнивая с эталоном можно указать в каком цилиндре и на сколько ушли зазоры, но нельзя указать для какого именно из пары клапанов (для подобных моторов с 2+2клапана/горшок).
ИМХО, таких доступных спецов у нас в округе не много, быстрее и практичнее будет регламентно скидывать клапанную и контролировать зазорчеги шшупами...


Нипанял, это касаемо наших авто или авто вообще ?

Вообще.

речь была о том, что снять эталон для СК общий, а потом просто приехать на любой другой СК и сравнить результаты. Так не выйдет

Не-не-не, эталон только для конкретного отлаженного мотора и дальнейшей работы с ним, общак тут не катит и попахивает вилами по воде +/- конский ноготь с пальцем в небо...

вот Я и написал изначально, что бред!
Да и по одному авто там будут вопросы с температурой, топливом и еще какой-то матерью... Как не крути, щуп - наше всё!

ysk
Чисто для себя интересно, почему от компенсаторов отказываются?
Удешевление себестоимости мотора и уменьшения интервала его работы? Не спорю с компенсаторами бывают проблемы. Бывают стучат когда забиваются каналы.

Судя по всему эко нормы. Снижение массы и тому подобное. Ну и плюс удешевление, для гидриков надо доп каналы в головке, плюс на сам гидрик явно больше затрат нежели на стаканчик. В любом случае в профите остаются именно регулировщики клапанов, работы у них будет чем дальше, тем больше.

ysk
Ну короче как и предполагалось. Отказ от гидрокомпенсаторов это шаг в обратную сторону, и потребители от этого не выиграют.
P.S Выходит что,чем новее машина,тем более она "одноразовая".