вверх

Текущее время: 20-окт-2019 22:11

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  Пред.   На страницу   1, 2, 3
Автор Сообщение
Сообщение Добавлено: 28-ноя-2011 19:49 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13862
Откуда: Киев
Для начала, пару замечаний.
1. "Инструкция" составлена на основе материалов нашего форума (спс за основной фотоматериал Зелёному).
2. Значительная часть текста относится к описанию нюансов, возможных подводных камней и описанию принципа работы некоторых узлов.
3. Тормозные колодки и механимы привода колодок, определяемся по этой ссылке, ТЫЦЬ.

Как определить, что уже пора менять колодки?
Систем контроля износа задних колодок с АБС (Комфорт, Импресс) у нас, к сожалению, не имеется. И может случиться так, что в один прекрасный день вы можете услышать металлический скрежет сзади при торможении.
В комплектациях без АБС (Норма, База) с тыльной стороны щитка имеется отверстие с пробкой, находится чуть выше входа в щиток тросса ручника, подробнее тут
На практике, живучесть задних родных колодок 60...100т.км легко, но встречаются форсмажеры неравномерного спонтанного прогрессирующего износа одной или более из комплекта колодок - на моей это случилось к 30тышшам

Итак, менеяем колодки в комплектациях с АБС (Комфорт и Импресс)
Подготовка к замене колодок.
Для этого потребуется:
- комплект новых колодок (колодок всего 4),
- смазка для суппортов (высокотемпературная, медная или керамическая, 10-граммоваго пакетика хватит на все с огромным запасом, рекомендую для удобства дозирования и использования смазку сначала из пакетика выдавить в шприц на 20/10куб, смазки окажется около 8кубиков)
- смазка для поршней тормозной системы (типа Слипкот 211, Перматекс типа 24110 и подобное)
- головка на 30 для откручивания ступичной гайки,
- молоток, мошная, почти ударная отвертка (зубильце),
- пасатижи (плоскогубцы), отвертки (разные),
- для чистки от пыли/грязи подойдут малярные кисточки (20-60мм), наждак, щетки по металлу, можно так же использовать автокомпрессор с насадкой игла для мячей,
- штатный инструмент из багажника,
- желательно использовать колодку подставку (деревянный брус, суммарной высоты около 25см - подставляется под порог возле домкрата),
- неплохо иметь отвертку для бит, гибкий удлинитель и головку на 10 под данный вид отвертки (для манипуляций с регулировкой ручника),
- хорошее настроение и желание этим всем заняться самостоятельно.
ЗЫ. Затраты времени на замену без суперсюрпризов около 2...2,5 часов.

Итак, приступаем к процессу замены.
Предварительные ласки, или добираемся до колодок :o .
1. Поддомкрачиваем авто (не буду напоминать о принятии мер при вывешивании авто на домкрат), расслабляем гайки колеса, поднимаем (домкратом) авто выше, снимаем колесо (для подстраховки колесо кладем под порог за домкратом к центру авто). Но лучше и безопаснее авто опустить и опереть на колодку.
2. Снимаем колпачек ступицы-барабана (молоток, что-то типа ударной отвертки или зубильце). К сожалению, наш тормозной барабан совмещен со ступицей и его снятие происходит так же, как и для замены ступичных подшипников.
3. Разшплинтовываем гайку ступицы. (мощная отвертка, плоскогубцы)
4. Откручиваем гайку ступицы (головка на 30). По усилию затяжки мы предварительно догадываемся о типе заднего ступичного подшипника (сдвоенный или 2 отдельных, также признаком сдвоенки служит почти полное отсутствие смазки и резьба М22, у конусов мазут и меньшая резьба, не более М18) и делаем для себя заметочку. Не забываем о шайбах.
5. Стягиваем барабан-ступицу вместе с подшипником/-ами с оси заднего кулака. Здесь нас могут подстерегать "сюрпризы". Их может быть максимум два. Из-за выработки от колодок в барабане появляется буртик, который может цепляеться за колодки. В задней системе тормозов имеются механизм автокомпенсации износа колодок, который поддерживает стабильный зазор между колодками и тормозным барабаном. Что делать? Добраться до механизма автокомпенсации не есть легкая процедура. Это можно попытаться сделать только через снятие датчика АБС, что сопряжено с риском повредить тот датчик без учета своих трудностей его снятия.
В принципе, уже опробована метода сверления отверстий доступа в барабане к автокомпенсатору износа (описание в конце данного поста или тут). Через одно их этих отверстий размыкаем автокомпенсатор и если он не закис, то имеем шанс малопроблемного снятия барабана. Если механизм закис и колодки не сводятся, то приступаем с надеждой к манипуляциям с ручником. Ослабляем ручник (доступ к регулировочному узлу ручника через минигадюшник в СК-1 салоне, СК-2 - так же) на несколько оборотов (до 10) регулировочной гайки (головка на 10 со своим хвостом). Это может помочь несколько свести колодки. Напомню, все манипуляции по регулировкам ручника производить на ОТПУЩЕННОМ ручнике (подробнее по ручниковым манипуляциям можно глянуть здесь).
Второй сюрприз встречается редко. И связан он со ступичным подшипником. Обычно, внутренняя обойма с оси снимается легко (это чувствуется сразу). Но могут быть случаи более плотной посадки обоймы на ось кулака , что приведет к проблематичному оголению колодок. В этом случае надо изготовить простейший съемник ступицы (толстая металлическая планка, в ней 2 отв. на расстоянии 100мм под болты колеса, в центре - отверстие с резьбой под болт стягивания (он упрется в ось кулака). На родном барабане достаточно короткие болты колес, по-этому необходимо предусмотреть возможность удлинения колесных болтов либо изготовить спец-гайки для крепления съемника. Надеюсь, этот случай будет носить единичный характер и до этого не дойдет). Итак, барабан-ступица снят (для исключения вероятности попадания грязи принимаем меры по защите подшипникового узла ступицы, после этого барабан можно положить в багажник) и перед нами открывается такая картинка
После снятия тормозного барабана видим такое:
Так же неплохие фотки оголенного тормозного механизма можно посмотреть тут
Изображение

Замена тормозных колодок. :work:
1. Рассматриваем внимательно механизм тормозов.
2. Кисточками производим предварительную чистку от пыли (продуктов износа тормозной системы) и грязи
3. Снимаем верхнюю (большую) пружину затем - малую (плоскогубцы, отвертки, можно изготовить приспособу-крючек)
Очередность снятия колодок не имеет принципиального значения, но целесообразность некая прослеживается - я рекомендовал бы снимать первыми передние колодки (на них находится механизи автокомпенсации износа), затем - задние (к ним подсоединен рычаг от тросса ручника).
4. Освобождаем колодку от фиксатора. Нажимаем раскрытыми плоскогубцами на пластинчатую пружину, захватываем фигурную расплющенную часть оси фиксатора плоскогубцами (ось от проваливания придерживаем сзади пальцами) и проворачиваем ость на 90град для раскрытия замка, аккуратно расслабляем плоскогубцы для раскрытия плоской пружины.
5. отводим колодку немного вперед и смещаем вниз, внизу ее "держит" нижняя пружина. Освобождаем колодку от пружины (если пружина сразу не отстегнулась от второй колодки, то оставляем ее висеть на второй колодке). Колодка у нас в руках (кладем ее, например, на стол).
6. Повторяем п.4 для второй колодки. отстеговаем (если не получилось в п.5) нижнюю пружину, отсоединяем тросс от рычага ручника. Вторая колодка у нас в руках.
Далее работу легче производить на столе. Для начала рассматриваем колодки - старые и новые.
Типы встречающихся задних тормозных колодок:
Теперь сделаем лирическое отступление по колодкам. Я б обратил внимание на то, что колодки могут несколько отличаться. УСЛОВНО разделим их на 2 типа.
Первый тип, китайские оригинальные (и их прямые "зарубежные" аналоги). Особенность их в том, что накладки поклеены на башмаки несимметрично - по этой причине каждая из пары колодка имеет определенное место установки: на передней (с механизмом автокомпенсации) накладка смещена к нижнему упору, на задней (рычаг привода ручника) накладка смещена к поршневому упору
Второй тип, китайский аналог, накладки поклеены на башмак симметрично, т.е. без разницы установки на перед и зад.

Первый тип, передняя и задняя колодка (фотка valdr, более крупно здесь http://forum.geely-club.com.ua/viewtopi ... 4#p295374&#41), и собсно коробка от оригинальных китайских (более подробно по раккурсам коробки китайского оригинала здесь http://www.geely-club.com.ua/forum/view ... 7#p229207)
Изображение
Изображение
Ниже фото от Инферно упаковки китайского аналога (больше раккурсов здесь http://forum.geely-club.com.ua/viewtopi ... 4#p274384&#41)
Изображение
Приблизительно вот так выглядят оригинал и аналог на плохеньком фото
Вложение:
Fot270.jpg

Переставляем механизмы со старых на новые колодки. Понадобятся плоскогубцы, узкая (около 4...5мм) плоская отвертка, смазка суппортов.
Возле каждой колодки кладем новую с учетом ее места установки передняя/задняя/без разницы (т.е., колодки первого типа - оригинал, или второго типа - китайский аналог). Начинаем переставлять "лишние" запчасти (механизмы тормозной системы) со старых колодок на новые. Оси механизмов колодок зафиксированны хитрыми, условно назовем, разрезными шайбами с усиками, они достаточно толстые, не пружинные (т.е. зафиксированы за счет их деформации). Сначала колупаем отверткой в прорези шайбы (разводим усики), затем, с противоположной стороны в образовавшийся зазор вставляем ту же отвертку и сдергиваем шайбу. Торопиться не надо по двум причинам. Делать надо аккуратно, что б не сломать ту шайбу и потом не думать, чем ее заменить. На второй стадии - что б не улетела куда нить в недра окружающего пространства.
7. Сначала переставляем на колодке рычага тросса ручника (там только одна операция). Не забываем удалить грязь с повторно используемых железяк, с осей - ржавчину, а так же пользуемся высокотемпературной смазкой для тормозных суппортов. После смазывания, приступаем к монтажу снятого узла на новую. колодку. Вставляем ось, стопорную шайбу приклеиваем рядом с осью на смазку и плоскогубцами досылаем ее в проточку на оси, обжимаем (плотно, но без фанатизма).
Первая колодка подготовлена к установке.
8. Приступаем ко второй колодке. Порядок переброски механизма автокомпенсации особого значения не имеет. Размыкаем механизм автокомпенсации, извлекаем распорную планку (она фиксируется/сопрягается с механизмом автокомпенсатора при помощи комбинации прорезей с определенного положения верхнего сектора автоподвода). Переставляем сначала верхнюю часть автоподвода (сектор распорной планки), затем нижнюю (сектор с возвратной пружиной). В нижней половинке механизма единственное отличие в фиксации - это наличие тонкой шайбы между стопорной шайбой и колодкой. После переброски секторов и смазывания их зубчиков монтируем распорную планку, при этом верхний сектор заводим внутрь колодки практичеки почти до упора (нижний подпружиненный сектор отводим той же отверточкой или пальцоидом), по сути, взводим механизм автокомпенсации. Все, вторая колодка готова к монтажу.
9. Монтаж колодок на место производим в обратном порядке, за исключение верхних пружин. Перед монтажем чистим все на ступице (пыль, грязь при помощи кисточки, компрессора). Сводим (практически утапливаем) пальцами поршни тормозного цилиндра, желательно равномерно и симметрично в корпус цилиндра. Перед установкой колодок настоятельно рекомендую провести ревизию ЗРТЦ - состояние поршней, наличие специализированной смазки на поршнях, и состояние его пыльников. Если поршни перемещаются с затруднением или подклиниванием, то проводим так же ревизию потрохов РТЦ - цилиндр с поршнями под чистку, ремкомплект или замену. Смазка для поршней ЗРТЦ (из доступных) Slipkote 211-R или 220-R (бОльшая фасовка, чуть "тверже" пластичность, чем у 211) или Permatex 20356 (это небольшие фасовки, другие индексы - разный объем фасовки)
Устанавливаем колодки на место (не забываем использовать высокотемпературную смазку керамика/медь в нужных местах на колодках - это устраняет скрип/визг и прикипание подвижных механизмов колодок). Начинаем с тросса ручника и задней колодки (соединяем трос с рычагом). Затем, устанавливаем колодку на место, фиксируем ее осью фиксатора и плоской пружиной. цепляем нижнюю пружину за колодку. Затем, к той же пружине пристегиваем вторую колодку (та, что с механизмом автоподвода). Устанавливаем колодку на место (нижний паз, появится некий распорный натяг от нижней пружины), не забываем о распорном рычаге - второй его конец должен попасть своим пазом в паз колодки с рычагом ручника. Следим так же, что б колодки попали в пазы на поршнях тормозного цилиндра. Фиксируем вторую колодку осью фиксатора и плоской пружиной. Монтируем верхнюю большую пружину (стягивает обе колодки), затем - малую (стягивает распорную планку с колодкой, той, что с рычагом тросса ручника, карочь, с задней колодкой). При этом желательно что б поршни цилиндра оставались в среднем положении (они достаточно легко перемещаются парой). Поправляем положение колодок по вертикали в близкое у центру. На фотке они смещены вниз.
новые колодки и прочее на месте. В итоге имеем приблизительно такую картинку:
Изображение

как работает автокомпенсация износа:
Теперь пару слов о том, как работает механизм автокомпенсации износа колодок задних тормозов в СК. Механизм срабатывает от педали тормоза. Поршни раздвигают колодки. Задняя колодка через верхнюю малую пружину тянет за собой распорную планку. Распорная планка через свой фигурный паз с небольшим зазором (который и будет основной величиной начального зазора колодок) тянет/проворачивает верхний сектор относительно нижнего, который зафиксирован осью с передней колодкой (нижний сектор по сути является храповым механизмом). Как только колодки встретились с барабаном храповой механизм фиксит верхний сектор. После отпускания тормоза верхняя большая пружина сжимает колодки и поршни рабочего цилиндра на величину зазора в соединении распорной планки с верхним сектором + поправка на шаг зубьев в механизме автоподвода. Т.е. сжатие колодок ограничено распорной планкой и механизмом выборки зазора (копменсации износа). По мере износа колодок механизм компенсирует сей износ с шагом кратным шагу зубьев в том же механизме.
Если вручную сдвинуть нижний сектор до раскрытия зубчатого зацепления верхняя большая пружина должна сдвинуть/сжать колодки вместе с поршнями, при этом распорная планка должна "взвести" верхний сектор. Но это может и не произойти по причине закисания в подвижных соединениях деталей механизма на колодке (верхний зубчатый сектор и его ось). Так же, благодаря этому механизму, отпадает необходимость регулирования ручника по мере износа колодок (регулировка ручника будет компенсировать, в основном, вытягивание троссов).
На фотках показаны положения верхнего зубчатого сектора в разведенных колодках и положение взведенного сектора (колодки сведены) перед установкой барабана-ступицы
Изображение Изображение

Далее приступаем к тормозному барабану-ступице. Сначала чистим внутренности барабана (помним о мерах защиты подшипника/-ов ступицы и сальника ступицы) - щетка по металлу, наждак, кисточка, компрессор. Оцениваем выработку на барабане от тормозных колодок (при необходимости протачиваем). После этого устанавливаем барабан-ступицу на ось кулака (желательно нанести на внутреннюю обойму подшипника или ось ступицы каплю масла типа моторного), не забываем о шайбах. Затягиваем гайку (усилие затяжек зависит от типов используемых подшипников в задней ступице), при этом совмещаем прорези в гайке с одним из отверстий под шплинт в оси ступицы. Шплинтуем гайку, устанавливаем ступичный колпачек.
После этого переходим ко второй стороне. В конечном итоге авто на колесах.

Мы помним, что перед снятием барабана мы отпускали гайку ручника. Перед регулировкой нажимаем на педаль тормоза несколько раз, увеличивая усилие на педали (для самовыставления колодок и установки рабочего положения механизма автокомпенсации износа колодок). После этого производим регулировку ручника. Регулировочную гайку ручника крутим всегда на ОТПУЩЕННОМ ручнике.
После этого желательно опять вывесить каждое колесо и проверить легкость его вращения.
Делаем пробную поездку с торможением ручником. Если колеса (одно из колес) не блокируются, то это значит, что регулировка ручника не удалась. Рычаги привода колодок от ручника не стали в начальное правильное положение - как можно ближе к задним колодкам, при неправильном начальном положении рычага колодки при затяжке ручника в салоне рычаг колодки еще до выполнения своей функции разведения колодок может упереться в ступицу тормозного барабана - усилие на ручнике в салоне и количество щелчков нормальное, а торможения нет. Для "исправления" явления отпускаем гайку регулировки на много оборотов (попутно можно проконтролировать коромысло троссов и его изменение положения в салоне сзади ручного тормоза) и нажимаем на тормоз, после этого повторяем процедуру регулировки ручника. Подробнее тут

ВНИМАНИЕ. После замены задних колодок эффетивность торможения задней оси будет ниже из-за неравномерности прилегания новых колодок к барабану. После притирки колодок эффективность улучшится. То же самое относится и к ручнику. Не забываем об этом в ближайшее после замены колодок время. Также желательно проверить выбег автомобиля и уделить внимание контролю температуры задних барабанов после поездки и остановки без использования тормозов.

И на последок пару ноухау. Я уже описывал о желании продырявить задний барабан в нескольких местах (а у Зелёного было желание сверлить тыльную монтажной пластины тормозов) - попробую изобразить это на фото и изложить нужность тех или иных отверстий. На картинке они желтые (к примеру их может быть 4, диаметр 5...6мм) и зеленые (2 отв, диаметр до 15мм). Первые сверлим под рабочую кромку барабана, можно под небольшим углом нружу - для гипотетического контроля износа колодок, вторые сверлим на радиусе 53+/- мм - для возможности размыкания механизма компенсации износа колодок. Для литых стоковых дисков зеленые отверстия можно не закрывать (они от крупного мусора закрываются полостью в диске).
идеи для "ноухау" и их реализация:



При необходимости в текст будут внесены некоторые правки по мере развития темы
Замена колодок на Базовой комплектации (без АБС)


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Рейтинг сообщения: +13 (отзывов: 13)
Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 


Сообщение Добавлено: 27-ноя-2013 11:11 
Немного ездящий
Аватара пользователя

Возраст: 32
Сообщения: 123
Откуда: Донецк
люди добрые! подскажите, вот такая пластина продаётся в АИСе или может подобрать её можно с другой машины? Снимали барабан, не знали про то, что на ручнике гайку откручивать надо, поддевали отвёрткой и погнули эту чёртову пластину. Теперь скрежет при езде, потому что она трётся об ступицу из-за деформации
Изображение

_________________
Я пока у Geely нашёл только 2 недостатка - краска и АИС...
Изображение
Мой БЖ - http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?f=8&t=6964


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 27-ноя-2013 11:19 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13862
Откуда: Киев
вот такая пластина продаётся в АИСе?

Продается только все в сборе (кулак/цапфа). Ищи на разборках. Или полностью снимать и "рихтовать"
начни поиск тут viewforum.php?f=112 (например, авторазборка от Сани, обратись к ДжилиФакт, это твои земляки)

_________________
Люди! Берегите друг друга, ведь мы у нас одни!
БЖ CK-1_1,5_Comf Утомленное Солнце FAQ форума Правила форума


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 27-ноя-2013 11:25 
Немного ездящий
Аватара пользователя

Возраст: 32
Сообщения: 123
Откуда: Донецк
ок, спасибо! Вечером попробую отрихтовать, нет - буду завтра обзванивать рекомендованных вами товарищей.

_________________
Я пока у Geely нашёл только 2 недостатка - краска и АИС...
Изображение
Мой БЖ - http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?f=8&t=6964


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 01-дек-2013 14:16 
Полутысячник

Возраст: 40
Сообщения: 517
Откуда: Львів
Значить ситуація слідуюча, десь з два тижня назад почав доноситися противний скрип з заднього правого колеса і сам тормозний барабан почав сильно нагріватися навіть після недалеких поїздок. :cool: Діагноз ясен – підклинює тормозна колодка, я поначитувавшись «страшилок» поп поводу знімання барабану особливо при підклинивши колодках, сильно с тою справою спішити не став, подумав може колодка трохи притреться і підкинювання – самоустраниться. :sleep: Пройшло два тижня і я поняв шо зняття барабану мене не омине. :( Значить перед зняттям барабану вирішив спочатку сварганити зйомник по типу як тут рекомендують но як відомо – лень двигло прогресивних думок, і яподумав: - а чому б не попробувати зняти барабан при допомозі самого колеса? :oops: Так і зробив, значить спочатку знімаємо саме колесо (самом собою піддомкративши авто) даби зняти ковпачок, розшплінтуватиі відкрутити саму ступічну гайку, далі прикручуємо назад колесо і опускаємо машину на грішну землю, витягуємо домкрат і починаємо енергійно розгойдувати зад машино вліво-вправо ( то біш вбік) таким чином авто своєю масою трохи зрушує сам тормозний барабан з місця, далі підомкрачуєм авто і прокручуючи колесо і тягнучи за нього (використовуєм колесо як ричаг) без особливих проблем знімаєм тормозний барабан без всяких там «сьомніків». :D


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 01-дек-2013 16:52 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13862
Откуда: Киев
sashanova, метод снятия барабана колесом не нов (называем его метод Валеры kyznechikа), и не всегда легко сдергивается. Снимали таким методом на авто Лордзя - проштудировали весь словарных лексикон и не единажды, намахались конкретно в четыре руки (на обе стороны около 4,5+ часов). А на другом авто - даже колесо не понадобилось - сдернулся руками леХко
Все зависит от случая...
ЗЫ. На изготовление своего съемника я потратил времени всего ничего (полчаса с перекурами и кофепитием) - разметка (самый длительный технологический процесс), подрезание, сверление отверстий (насверливание тонким сверлом около 4мм всех отверстий, рассверливание - сверло 10/12 под центральный болт М10/12, сверло 12 и 15 под москвичевую шпильку, хотя, можно обойтись и стандартными болтами М12х1,5х40) и никакой сварки (хотя, аппарат стоИт в сарае) - только болгарка и дрель

_________________
Люди! Берегите друг друга, ведь мы у нас одни!
БЖ CK-1_1,5_Comf Утомленное Солнце FAQ форума Правила форума


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 02-дек-2013 14:10 
Полутысячник

Возраст: 40
Сообщения: 517
Откуда: Львів
sashanova, метод снятия барабана колесом не нов (называем его метод Валеры kyznechikа), и не всегда легко сдергивается.
ну я якби на ні авторство ні на патент не претендую :o я просто описав як я його знімав, типу може кому пригодиться :oops:
А на другом авто - даже колесо не понадобилось - сдернулся руками леХко
Все зависит от случая...
ну це точно :-)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 27-фев-2014 20:36 
Главный инженер

Возраст: 34
Сообщения: 4824
Откуда: Черновцы
Недавно поменял задние колодки на джили ск1 (база) и забыл сделать отчет. Нус, начнем. Как добраться к колодкам описано в шапке и еще раз даю ссылку на своем примере viewtopic.php?p=302028#p302028. Дальше снимаем пружинки которые держат колодки, дальше берем весь механизм и вверх или вниз снимаем все вместе. Потом снимаем трос ручника и колодки с пружинками у нас в руках. Дальше снимаем(если не выпала) нижняя пружина, потом по очереди снимаем верхние пружины и выпадает фиксатор расширения колодок(он должен стоять отверстием к железу колодки). Берем чистим механизм, смазываем если нужно. Берем новые колодки и собираем в обратном порядке. Немного тяжело было держать весь механизм с колодками и ставить обратно трос ручника. Болгаркой снял губу на барабане. Колодки брал LPR 06830. Диаметр барабана 200 мм, будьте внимательны на экзисте идут неправильные аналоги на 180 мм, смотрите на 200 мм Вроде все. Пару ссылок http://exist.ua/price.aspx?pcode=+3502145106 и http://exist.ua/price.aspx?pid=31103628&sr=-4


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Рейтинг сообщения: +1 (отзывов: 1)
Вернуться к началу
 Профиль   
 
Сообщение Добавлено: 06-дек-2014 21:35 

Сообщения: 6
Откуда: пока Луганск
Совет: проверьте натяжение маленькой пружинки. Если слабенькое то переставьте ниже дырочку, тогда автоматически колодки будут расходится и ручник будет работать (вы услышите щелчки)


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 19-дек-2015 00:08 
Ученик

Возраст: 52
Сообщения: 27
Откуда: Днепр
Хочу вставить свое про сведение колодок дабы снять барабан с буртиком. У меня оказались сзади возле датчика АБС отверстия маленькие. Только не пойму они с завода или умелец какой просверлил (я второй владелец). Вводим туда тонкую отверточку и движениями сверху вниз добиваемся характерного звука "щелк" или "клац" - это свелись колодки. Барабан сверлить или ламать
дорогой датчик АБС (как тут описано), по моему тяжелее чем просверлить маленькую дырочку в тонком металле.
Фото прилагаю.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 09-апр-2019 08:00 
Ученик

Возраст: 52
Сообщения: 27
Откуда: Днепр
Всем привет!
Такая беда приключилась у меня. Помогите дельным советом.
Лопнула стальная пластинка или пластинчатая пружинка, что держит колодки задние и улетел этот гвоздик или штифтик. Как оно называется не знаю. Где его заказать, номер? На фото обведено красным.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 09-апр-2019 12:23 
Немного ездящий
Аватара пользователя

Возраст: 28
Сообщения: 108
Откуда: Днепр
Всем привет!
Такая беда приключилась у меня. Помогите дельным советом.
Лопнула стальная пластинка или пластинчатая пружинка, что держит колодки задние и улетел этот гвоздик или штифтик. Как оно называется не знаю. Где его заказать, номер? На фото обведено красным.


Я себе от жигульмэ ставил, 50 грн - 4 штуки. Только пальцы немного длинные, нужно укоротить


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 09-апр-2019 13:34 
Ученик

Возраст: 52
Сообщения: 27
Откуда: Днепр
Pipa_dp
Спасибо, 50 грн. - это радует)). Укоротим. Бегу в магазин. Уже дурная привычка все в интернете искать и забирать на НП.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  Пред.   На страницу   1, 2, 3


Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Поиск в теме…:


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Русская поддержка phpBB Мобильная версия