вверх

Текущее время: 22-окт-2018 05:07

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Куратор темы: attach



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
Сообщение Добавлено: 04-янв-2018 15:58 

Возраст: 19
Сообщения: 14
Откуда: Ровно
Снятие передней панели СК2.

Работать лучше с помощником. В идеале, желательно снять оба передних сиденья. Я снимал только водительское. Все разъемы проводки РАЗНЫЕ. Воткнуть что-то не туда или не так не получится. Но, все же, лучше разъемы как-нибудь промаркировать. Поможет впоследствии при сборке развести их в нужные "дырки" панели.

А. Снять нижнюю консоль (где ручка КПП и ручник)

    1) Снять чехол ручки КПП и ручку. Чехол "сидит" на защелках. Продавить пальцами "кожу" чехла, чтобы поддеть его рамку изнутри и аккуратно выдавить рамку вверх. Открутить круглую алюминиевую гайку, стянуть чехол вниз, открутить декоративную "блестящую" насадку. Под ней будет контргайка, удерживающая ручку КПП.
    2) Снять декоративные накладки нижней консоли (с решеточками) слева и справа. По одному саморезу спереди. Сзади - на защелках.
    3) Открутить саморезы нижней консоли. Спереди, по средине, сзади (по бокам консоли) и один саморез в углублении по центру в задней части консоли.
    4) Для снятия рычага ручника ослабить шестигранником два потайных винта на декоративной (блестящей) накладке ручки ручника. (С помощью помощника) Не до упора поднять ручку ручника, поднять заднюю часть консоли. Снять клемму с концевика ручника. Открутить два болта, крепящих рычаг ручника. Приподнимая консоль, вытащить ручку рычага из чехла. Еще немного приподняв консоль отсоединить разъем прикуривателя и снять консоль.


Б. Снять переднюю панель

    1) Снять накладку магнитолы. Открутить четыре самореза крепления магнитолы, снять магнитолу. Отсоединить разъем кнопки аварийки.
    2) Открутить четыре самореза переключателя печки. Изогнуться (завернуться в дулю), подлезть под переднюю панель, слева найти желтый тросик (температура), снять кольцо тросика и вытащить чехол тросика из зажима. Не сложно, не опасно, но очень не удобно. Такую же операцию проделать справа с синим тросиком (режимы обдува). Только после этого вытащить переключатель печки вместе с тросиками, попутно отсоединив разъемы кнопок моторчика печки, кондиционера и переключателя "внутренний/наружный забор воздуха", или как там его.
    3) Вытащить накладку-нишу диагностического разъема (ДР). Отжав выступы разъема, вытащить разъем из накладки.
    4) Снять ручку тросика капота. ВНИМАНИЕ! МОЖНО СЛОМАТЬ! Через отверстие накладки ДР внимательно рассмотрите ручку тросика капота! Сзади видны два уха (1) - ИХ НЕ ТЯНУТЬ И НЕ ОТГИБАТЬ. Спереди есть выступ (2). Вот его нужно продавить вниз! Тогда ручку можно будет снять, передвинув назад (от себя).

    Изображение
    Своих фото не делал, некогда было, а в нете лучшего не нашел. Но, думаю, и так понятно будет.

    5) Снять накладку с джойстиком зеркал. Отсоединить разъемы.
    6) Снять накладку руля (у меня там нет подушки). Открутить болт. Пометить маркером положение штока руля и самого руля. Снять руль, покачивая его (от себя/на себя).
    7) Снять декоративные накладки рулевых переключателей. Два самореза спереди и один саморез сзади в нижней накладке.
    8) Снять подрулевые переключатели. После снятия руля откроется доступ к трем винтам кронштейна подрулевых переключателей. Открутить три винта. Открутить по два самореза на каждом из переключателей. Немного оттянув на себя кронштейн переключателей, вытащить переключатели из кронштейна и отсоединить разъемы.
    9) Снять панель приборов. Снять декоративную накладку панели приборов (на защелках). Открутить четыре самореза, крепящие панель приборов. Немного вытащить панель и, аккуратно отведя правую сторону панели влево (в сторону водительской двери), добраться до двух разъемов панели и отсоединить их. Снять панель приборов.
    10) Открыть бардачок и небольшим усилием отсоединить его и вытащить из панели.
    11) Снять заглушку пассажирской подушки безопасности. Лучше просунуть руку в открывшееся после снятия бардачка отверстие и аккуратно надавить на эту заглушку снизу вверх, в появившуюся щель вставить что-то плоское и жесткое, что не поцарапает и не продавит панель. У меня для этого есть китайские пластиковые "монтировки".
    12) Снять декоративные накладки передних стоек. Как их снимать, я не понял. Поэтому я их фактически выдрал. "Мясо" в виде пластиковых язычков осталось в металлических клипсах, застрявших в передних стойках. Если кто знает, как правильно снимать, поделитесь.
    13) Снять боковые накладки передней панели слева и справа. На защелках
    14) Открутить по три болта, крепящих несущую трубу панели, справа и слева. Открутить по два болта (слева и справа) от кронштейнов, крепящих переднюю панель к полу. Можно открутить по одному болту, крепящих сами нижние кронштейны к полу, но болты могут быть заржавевшими и сломаться. При сборке панели мне пришлось открутить левый кронштейн, т.к. не мог "наживить" в него упомянутые выше два болта.
    15) Открутить винт "массы" справа. При сборке заменен на болт с шестигранной головкой, так как закручивать и откручивать его в этом месте удобнее.
    16) Открутить болт, крепящий какой-то блок справа от рулевой колонки.
    17) Открутить три болта, крепящие какие-то блоки слева от рулевой колонки. У меня, судя по всему здесь же прикручен блок сигнализации. От него на металлический кронштейн был приклеен на 2х сторонний скотч какой-то датчик. Его (датчик) тоже отцепить от кронштейна.
    18) Отсоединить три разъема от замка зажигания.
    19) Отогнуть жестяное ухо, удерживающее жгут проводов в нише магнитолы.
    20) Разрезать все видимые пластиковые хомуты жгута проводки на несущей трубе. В районе бардачка жгут может быть дополнительно прикреплен изолентой. Ее не видно. Изолентой жгут примотан к спец. клипсам для проводки. Такие же клипсы есть на передних стойках. Я их просто поотрывал.
    21) С напарником начните аккуратно снимать панель. Без фанатизма. На этом этапе вы можете обнаружить, что понадобится отсоединить разъем моторчика печки и какой-то белый разъем над корпусом моторчика печки. Также, при немного снятой панели удобнее отсоединить разъемы кнопки подогрева заднего стекла и фальш-кнопки иммобилайзера.

Кажется все! Написано по памяти, может забыл чего, хотя и непохоже.

Соединения блоков печки (те которые на алюминиевых хомутах) я не трогал. Для этого нужно разобрать всю печку, слив перед этим охлаждающую жидкость и "выпустив дух" из кондиционера. Снимал моторчик печки, т.к. от немного рычал и пищал. Сняв, ничего криминального не увидел - лопасти вентилятора целые, люфта в оси моторчика не было. Крутился моторчик мягко, без явно выраженных шумов. Грязи - никакой и нигде. Добр0китай, одним словом. Промазал толстым слоем прокладочного герметика уплотнительную резинку крышки моторчика, т.к. было видно, что в одном месте резинка не прижималась к корпусу. Дополнительно приклеил назад куски поролона на входе воздуховода самой панели. Этот вход воздуховода - та еще жопа, скрученная саморезами. Вообще, некоторые комплектующие в этом автомобиле откровенно удивляют. Вернее сочетание их качества. Вроде нормально все и тут ну такое г...нище, что ни в какие ворота не лезет.

Ремонт переключателя направления потоков воздуха печки.

Брал свое авто немного коцнутое слева спереди/справа сзади. Как там было до инцидента у прошлого хозяина - неизвестно. Мне же досталось в состоянии, когда переключатель потоков устанавливался только в положениях "стекло" и "стекло/ноги". Дальше переключатель клинил. При этом воздухом ощутимо не дуло вообще никуда - ни на стекло, ни на ноги, ни на лицо. Пришлось снимать переднюю панель.

Изображение
Общий вид на рычаги переключателя потоков. (объединенное фото с этого форума)

После снятия панели выяснилась причина клина. Вышел из зацепа один из рычажков механизма управления заслонками "стекло/лицо". А именно рычажок 3. Его не видно на фото. Находится (см. в направлении стрелки) за рычажком 2. Подобраться к этому механизму без полного снятия панели у меня не получалось, да и вряд ли у кого получится.

Изображение
Привод заслонок "На стекло" и "В лицо" (фото с форума)

А рычажок слетел из-за того, что был немного недожат своим саморезом, либо этот саморез немного открутился за период эксплуатации. Вообще-то, я так и не понял, как сильно должны быть закручены саморезы этого механизма. Если закрутить их как положено, до упора, ощутимо затрудняется переключение этого механизма. А если не "дожимать" саморезы, не открутятся ли они снова? Короче, выбрал следующий вариант. Подобрал силу затяжки такой, когда механизм можно переключить не прилагая особых усилий при перемещении металлической тяги, которая соединяет верхний (стекло/лицо) и нижний (ноги) механизмы. Этой же тягой выполняется регулировка переключения заслонок. Система похожа на регулировку тяжек дверных замков.
Чтобы начать "сборку" верхнего механизма переключения заслонок, нужно сначала разобрать нижний механизм. Иначе присоединенная к нижнему механизму металлическая тяжка не даст правильно пересобрать верхний механизм.
Короб, в котором расположен радиатор кондиционера, я не снимал. Работал крестообразной битой с надетым на нее маленьким гаечным ключом из мягкого металла, оставшимся после сборки какого-то китайского светильника. Губки этого ключа "свел" молотком и уже тогда вставил (вбил) биту. У кого есть сварка, может приварить биту к подходящей жесткой пластине. Работать таким самодельным ключом будет намного удобнее.

Паяльником ничего не грел - механизм работал уверенно.
При обратной сборке обратите внимание на установку тросиков переключателя. Чехлы тросиков должны упираться в предусмотренные для этого упоры, отлитые в корпусе печки.

На очереди переборка ходовой.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 15-янв-2018 20:02 

Возраст: 19
Сообщения: 14
Откуда: Ровно
Ремонт подвески.

После осмотра и недолгого копания в разных нет-магазинах для ремонта были приобретены:

Сайлентблок переднего рычага передний - 1014000504 - 194 грн/$7,5 (за 2 штуки)
CTR - 54551-22000 - CVKH-17

Изображение

Сайлентблоки переднего рычага задние левый/правый - 1014000515/1014000514 - 224 грн/$8,7 (за 2 штуки)
CTR левый - 54555-22100 - CVKH-20
CTR правый - 54556-22100 - CVKH-21

Изображение

Сайлентблок заднего продольного рычага (реактивной тяги) - 2911052001 - 71 грн/$2,75
CTR - 55118-25000 - 96550064 - CVKD-27/CVKH-48
P.S. Не пригодился, сайлент-блоки оказались нормальными.

Изображение

Втулка стабилизатора переднего - 1400578180-01 - 126 грн/$4,9 (за 2 штуки), Ф24 мм
INA-FOR (полиуретан)

Изображение

Втулка стабилизатора заднего - 2916121101 - 76 грн/$2,95 (за 2 штуки) Ф15 мм
EEP - 52315-SN7-E00

Изображение

Р/комплект суппорта Geely CK - 3501100180/3502100180 - 122,80 грн/$4,8
Україна, Autotechnik, 3501100180/3502100180-UA, Комплект суппорта переднего Ф16 TR 40/70 (аналог OEM для Geely CK)

Изображение

Колодки тормозные передние KIMIKO (с ABS) - 3501190005 - 205 грн/$7,95.
Вот такие колодки...

Изображение

...в такой коробке.

Изображение

Ни маркировки, ни накладок против скрипа. Похоже на китайскую подделку китайской подделки.
P.S. Оказалось не так все плохо. Не пищат, каких-либо явных следов на дисках не видно. Тормоза есть. Посмотрим.


Последний раз редактировалось attach 11-май-2018 21:07, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 11-май-2018 21:01 

Возраст: 19
Сообщения: 14
Откуда: Ровно
Так получилось, что никакой истории обслуживания автомобиля у меня нет.
Знаю, что на 59 тыс. ничего, кроме мелкого кузовного ремонта и какой-то переборки ходовой (замена передних сайлент-блоков?) не делалось. Ко мне автомобиль попал уже с пробегом под 110 тыс. км.

Зашумел ролик ГРМ, вернее, когда я до него добрался, он был вообще отведен от ремня :shock:
Учитывая пробег, решено поменять все ремни и ролик ГРМ.

Старый ремень ГРМ был с рисунками, которые вовсе не похожи на рисунки в FAQ.
Изображение

Были приобретены следующие ремни:
Ремень ГРМ Mitsuboshi 117MY21 (193 грн/$7,5);
Изображение

Ролик ГРМ GMB GT80430 (261 грн/$10,1), сам ролик сфотографировать не успел - мастера уже успели поставить :-) ;
Изображение Изображение

Стоял такой ролик:
Изображение

Ремень генератора Dayco 5PK962 (141 грн/$5.5). Был - 5PK960 (фото ниже);
Изображение

Ремень кондиционера Mitsuboshi 4PK820 (100 грн/$3,9). Был - 4PK820 (фото ниже);
Изображение

Ремень ГУР Dayco 3PK515 (76 грн/$2.95). Был - 3PK510 (фото ниже);
Изображение

Также заменены все части кожуха ремня ГРМ. Покупались самые дешевые (и в одном магазине). Комплект, в итоге, вышел 160 грн/$6,2.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 14-май-2018 16:06 

Возраст: 19
Сообщения: 14
Откуда: Ровно
AUX в головном устройстве JW-2050

Возможностей штатного головного аудиоустройства JW-2050 (далее ГУ) стало не хватать. Захотелось дополнить ГУ аудиовходом. Был найден ролик на YouTube, наверное, известный многим, кто интересовался этой темой. Автор, конечно, молодец, но некоторые важные нюансы этой переделки в своем ролике не осветил.

1. Сначала нужно найти подходящее входное гнездо. Это гнездо должно быть не абы-какое из доступных, а именно такое, как у автора ролика. Иначе гнездо не поместится между монтажной платой и панелью управления. Доступная глубина - 10,5 мм.
Автор использует гнездо PJ-307 (PJ307).
Изображение Изображение

Также подходят гнезда PJ-306 (PJ306). Именно такое использовал я. Но его установка требует предварительной обработки надфилем (наждачной бумагой), потому что гнездо толще и немного глубже, чем PJ-307 (см. размеры). То есть, свое гнездо я обтачивал сверху и сзади.
Изображение Изображение Изображение

Гнезда PJ-324 и PJ-325 НЕ ПОДХОДЯТ! У них глубина слишком большая и спиливать на этих гнездах нечего: контакты расположены вплотную к задней стенке гнезда.
Рисунки PJ-324 и PJ-325:
PJ-324
Изображение Изображение

PJ-325
Изображение Изображение

Расположение отверстия для гнезда в панели управления отличается от "авторского" и находится с другой стороны. Также пришлось выбрать часть пластмассы паяльником.
Изображение Изображение

2. Определиться с местом подключения встраиваемого AUX-гнезда.
Если потребуется отсоединить один плоский шлейф панели управления и два шлейфа CD-привода, нужно аккуратно отсоединить клейкую ленту от разъемов шлейфов. От самих шлейфов ленту можно не отдирать. Внимательно рассмотреть разъемы, к которым подключаются шлейфы. С помощью, например, кончика острого ножа подцепить черную пластмассовую часть (замок) разъема и сдвинуть ее в сторону шлейфа. Сначала с одной стороны, затем с другой. Без фанатизма. Хватает сдвига на 2 мм, чтобы освободить шлейф (фото из интернета).
Изображение

Компоновка радиоэлементов моего ГУ немного отличается от компоновки элементов ГУ в видеоролике. Но принцип и микросхемы те же. Типовая схема подключения аудио процессора и распиновка.
Изображение Изображение

На монтажной плате потребуется найти элементы схемы, к которым будут припаиваться провода aux-гнезда.

На моей схеме конденсаторы, соединяющие микросхему тюнера и микросхему процессора находятся ближе к микросхеме тюнера. Об этом свидетельствуют их номера. Элементы обвязки аудиопроцессора имеют начальный символ 2 и маркируются как 2хх. Элементы обвязки тюнера имеют начальный символ 3 и маркируются как 3хх.
Изображение Изображение
(РИС.1)

Конденсаторы C228 и C229 - самые крупные из нужных SMD-элементов. Поэтому те, кто может их отпаять без риска повредить другие элементы схемы, поступят наиболее правильно и получат требуемые разрывы сигнальных дорожек левого и правого каналов тюнера. У меня паять такую мелочь нечем. Поэтому я их не выпаивал, а разрезал соответствующие дорожки с обратной стороны платы. С этой же стороны в любом удобном месте припаивается другой конец экранирующей оплетки соединительного кабеля (см описание ниже).
Изображение Изображение

Дополнительно использовал четыре неполярных малогабаритных конденсатора с маркировкой 105, спаяв их попарно. Таким образом я получил две емкости по 2000nF. Конденсаторы были припаяны к выводам 2 и 5 гнезда. Именно к этим контактам подключаются сигнальные выводы 3,5мм аудиоштекера. В качестве соединительных проводов был использован отрезок более-менее хорошего USB-кабеля. То есть, 4 проводка этого кабеля должны быть заключены в экранирующую оплетку. В моем кабеле были провода следующих цветов: черный, красный, белый, зеленый.
Изображение Изображение

Экранирующая оплетка скручивается в пучок и припаивается к выводу 5 гнезда.
Один конец черного провода я припаял к свободному выводу конденсатора, припаянного к выводу 2 гнезда. Это будет вход первого аудиоканала. Второй конец черного провода припаял к дорожке, соединенной с выводом 11 микросхемы PT2313. Один конец красного провода припаял к выводу 3 гнезда. Второй конец красного провода припаял к дорожке, идущей к нижнему (на рисунке) выводу конденсатора C229. По этому проводу будет идти сигнал первого канала тюнера, когда аудиоштекер не вставлен в аудиогнездо.

Аналогично припаял провода для второго канала. Один конец зеленого провода припаял - к свободному выводу конденсатора, припаянного к выводу 5 гнезда. Второй конец зеленого провода - к дорожке, соединенной с выводом 15 микросхемы PT2313. Один конец белого провода - к выводу 4 гнезда. Другой конец белого провода - к дорожке, идущей к нижнему (см. РИС.1) выводу конденсатора C228.

3. Аккуратно собрать головное устройство :-).
Изображение

После сборки нужно проверить работоспособность всех источников звука (радио и CD) головного устройства и прохождение сигнала с какого-либо источника, подсоединенного к установленному 3,5мм гнезду. "Внешний" сигнал должен прослушиваться при включении режима "Радио". Если вытащить штекер из гнезда, должна нормально прослушиваться радиопередача.


Рейтинг сообщения: +2 (отзывов: 2)
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 30-май-2018 16:16 

Сообщения: 4
Откуда: Киев
Підкажіть як відчуття від колодок кіміко (передні)? вибираю між ними і konnel.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 31-май-2018 13:27 

Возраст: 19
Сообщения: 14
Откуда: Ровно
... як ... кіміко (передні)?

Як на мене, нормальні колодки.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Поиск в теме…:
cron


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Русская поддержка phpBB Мобильная версия