Перший Клуб Geely і Emgrand
____________________________________________________________________________
Перший Клуб Geely і Emgrand - мабуть, найкращий український автоклуб

Короче решил я сам клеить бампер. Первая попытка оказалась неудачной, так как для того, что бы зафиксировать трещину я использовал клей секунда. А так как бампер треснул почти пополам, то нормально состыковать обе части ни как не удавалось и шов постоянно расходился. После чего у знакомого был взят клеевой пистолет (фото) и всё пошло как по маслу. Предварительно обработавсклеиваемую поверхность наждачкой и антисиликоном, изнутри бампера с шагом 5 см были нанесены жирные капельки. Благо клей застывает очень быстро 1-2 мин, так что ждать долго не надо. После того как с помощью пистолета бампе был склеен, настоло время двухкомпонентного эпоксидного клея (фото) и армирующей строительной сетки (просто нормального стекловолокна не было). Что бы эпоксидка быстрее застывала, через 20 минут после нанесения клея и армирующей сетки, я её прогревал строительным феном.
Что получилось. Изнунри вид конечно ужасный, времени и сил было потрачено немерено. Вердикт - лучше заплатить мастеру, хотя не факт что он сделает так как вы хотели. Я нампримел не хотел, что бы снаружи чего то там паяли, что бы не перекрашивать.
Так получилось, что эпоксидка серебристого цвета, так я её затолкал в наружный шов, что бы полоску черного цвета закрыть.
Пока что бампер не поставил, как поставлю выложу фотку.

П.С Вот как то так

Переобулся. Резина Матадор родного размера. Первые ощущения очень положительные. Во-первых не шумит. Во-вторых, сразу почувсвовал насколько мягко, по сравнению со стоковой резиной, машина переезжает лежачих полицейских и всевозможные неровности на дороге.

Подскажите когда нужно менять охлаждающую жидкость? А то у меня в сервисной книге строки перпутаны, да найти я её не могу. Вроде как после каждых 10000 менял на таврии. Сейчас на одометре 14000, а я ещё её не менял.

Ну, по ОЖ, и ее замене (сроки). Заводскую жижу поменять чем раньше, ибо не известно достоверно, что там налито. Новую лить из соображений Ж12+ (долгоиграющая) и менять ее по сроку (обычно не менее 3-5 лет) или пробегу (обычно 10тык и более на год)
ЗЫ. ОЖ и ее аспекты неоднократно обсуждались на форуме...

Не было о чём писать, как вдруг, сегодня, после езды по конченым и разбитым дорогам, перестал срабатывать омыватель переднего стекла. Щётки работают, а вода не брызгает. При чём назад брызгает. Думали моторчик накрылся. Оказывается там у нас два моторчика. Хотели поменять разъём местами, что бы моторчик задний лил на лобовое стекло, при движении рычага на себя, но не судьба. Оказывается два мотора целые. Поставили клему от заднего писуна на перёд. Теперь вода брызгает на лобовое стекло, когда хочешь брызнуть на заднее стекло. Задний писун понятное дело не работает.
Не было времени проверять где бок, в самой ручке или в проводке. Может у кого был такой косяк, посоветуйте где искать. Так же на всякий случай проверили предохранители, все рабочие.

Под рулем,отсоедини-соедини разъём,бывало,что не было контакта

Добрался сегодня до разъёма под рулём. Результат отрицательный. Шара не проканала. Будем искать.

Добавлено спустя 16 часов 14 минут 17 секунд:
Как и предполагалось, проблема была в проводке, непосредственно возле штекера, который подключается к насосу. Вытянули через капот, наверх, провода с разъёмами. Покрутили, помяли. Прозвонили, а они и заработали. Провода к насосу идут в нятяг, вот они по колдобинам и надорвались. Может конечно и в штекере проблема, но до этого мы их переподключали несколько раз, всё без результата. Скорее всего косяк опять проявится, но хоть буду значь где искать. Для верности прозвонили разъём под рулём, что бы исключить проблему в самой ручке на руле. Там всё ОК

ans1973
Какой стержень использовал в пистолете?
Их четыре вида бывает: белый, прозрачный, желтый, черный. Для бампера подходит белый (пластик) или прозрачный (секло, ПВХ пластик)

На фото видно. Он скорее всего прозрачный. Но я бы не заморачивался. Клей лишь нужен для того что бы временно состыковать отломанные детали. Самое главное эпоксидный клей и сетка.
О, нашел пачку - stayer professional 0682-H6 был куплен в Эпицентре

ans1973
Вот-вот, черным или желтым вряд ли бы приклеил.

Попандос. Разбили стекло на задней правой двери. Вроде в АИСе есть. Кто сталкивался с заменой стекла, его не сложно поменять самому?. И ещё. На складе есть только для Mk cross тонированное - 220 грн, а для МК-2 выдаёт какое то за 68 грн и не тонированное. Я так понимаю стекло от MK Cross подойдёт.

Поставил стекло с кумом, точнее он ставил, а я на подхвате. Стекло - 208 грн в Аисе. Пистоны жесть. Почти все поломались, а один даже умудрился посадочное место вырвать. Пришлось высверливать серединку, что бы хоть по частям выколупать. Поставить стекло без снятия неподвижного стекла нельзя. Так что если нету знающего человека, лучше заплатить 150 грн и не париться.

Кстати. После снятия карты было обнаружено, что антикорозийная обработка, которую как обязаловку мне напарил АИС при покупке, похожа на то, что просто кто то наплевал в дверь чем то похожим на антикор. Реально, полость внизу двери, нетронута ни чем. Я когда на прошлой своей машине делал сам антикор, так после того как нечаянно разбил стекло, так запарился вытягивать осколки из антикора. По хорошему, нужно обязательно проводить повторную обработку, ибо ржавчина не заставит себя ждать.
Кем то было замечено, в своей машине, такое же подобие антикора. Были ли инциденты, что Аис проводил повторную обработки или отдавал бабло, за то что антикорозийная обработка была проведена некачественно? Ведь есть же какие то нормы?

Вот наконец потеплело и пришло время "жидким подкрылкам". За зиму, песок и камни, на задних колёсных арках очистили заводской антикор до металла. Купил спец гидроизоляционный материал - сиопласт (модернизированный для гидроизоляции днища машины). Серая мастика, плохо наносится кистью, так как очень вязкая. Нанёс два слоя, предварительно подготовив поверхность: водой от грязи, отофосфорной кислотой для профилактики коррозии, обезжирил антисиликоном, грунт по металлу и наконец два слоя сиопласта. Толщина слоя минимально возможная при нанесении кистью (1мм). Слои наносил с перерерывом не менее 6 часов. Вот, что получилось. Видок страшненький. Но после обильного запыления серой мастики на наших дорогах, всё станет однотонным.

На одометре 20000 тыс. Масло сам поменял, фильтр воздушный и маслинный тоже. Из криво напечатанной сервисной книги понял, что нужно и свечи поменять. Но надо ли?
Единственное что, так это кулиса. Нет с переключением передач проблем нет, ну там заднюю не с первого раза, иногда, или со звоном включу, это не беда. Да и бедой небольшой поперечный люфт (до полсантиметра) назвать нельзя, единственный от него негатив, так это вибрация на ручке переключения скоростей, когда оборотов недодаю до 2000+ при трогании с места. Хотя кулису мне меняли по гарантии ещё на первом ТО и поставили вместо кулисы с пластиковым шариком, кулису с металлическим шариком. Но видать механизм не надёжны или я такой переключатель классный. Хотя, заметил я эту неприятность, после того как жена дней пять на ней поездила за рулём. Конечно мои претензии были наглым образом отброшены, мол ничего не знаю. Может будет время сниму кулису да посмотрю, может можно как то пофиксить сей баг.

Дело вряд ли в кулисе, скорее вибрация передаётся от тросов. Такая бяка встречается в наших машинах частенько, читал у многих. У меня когда машина не прогрета, на второй передаче кулиса немного "жужжит" и наблюдается это на оборотах 1800-2000 .

Оно понятно что от тросов, так как они идут к коробке передач. Когда кулиса новая, люфта поперечного нет, соответственно нет ощущения вибрации, дребезжания, на ручке переключения передач, которая составляет одно целое с кулисой. Но как только появляется люфт, дребезжание становится отчётливей и проявляется при малейшем недоборе оборотов на первой и реже на второй передаче. На второй, в основном, когда перехожу с третьей и обороту опустились ниже 1500.
Можно решить эту проблему симптоматически, устранив источник дребезжания, то есть люфт, с помощью уплотнителей. И я думаю это не сложно. Другое дело устранить причину. Я даже не понимаю в чём эта причина.

Стали пищать тормозные колодки, в момент нажатия на педаль тормоза. Вроде по ощущению - передние. Снял левое колесо и увидел, что наружные колодки в норме, а до внутренних не добраться без снятия суппортов. Решил посмотреть в другой раз. Но вылез непонятный свист. Может свистеть пару секунд, а может и до 10 сек. По ощущениям спереди. Прерывистый, непродолжительный. Без каких либо неадекватных действий со стороны машины. Свистит только во время движения и может проявляться даже если не давлю на педаль газа.

Суппорт немного подклинивает - вот и свист.
Я проверял так: появился свист - начинаю подтормаживать, если свист пропал значит надо искать в суппорте/смотреть колодки.

По совету GekaAE снял суппорта и сделал ревизию направляющих. В результате был обнаружен один направляющий (левый нижний) без смазки и с элементами декора в виде ржавчины. Немного пошаманил над направляющим отофосфоркой и нулевой наждачько, без фанатизма. Смазал направляющий графитной смазкой и вставил назад. Конечно, по хорошему, нужно было и шток почистить, но побоялся вынимать резинки-пыльники. К тому же были сняты тормозные колодки и спилена наружная кромка. Так как на тормозном диске уже образовалась кромка, скорее всего писк при торможении издаётся из за того, что наружный край тормозных колодок прижимается к кромке. С правым передним ничего не делал. По финишу писк при торможении пропал, но делать окончательный вывод рано, так как проехал всего пару километров. Что до свиста, то скорее всего это левый суппорт, который я немного полечил. Короче буду наблюдать.

Нужно высокотемпературной смазкой, графитка не на долго.

К какому из брендов посоветуете присмотреться или может есть конкретная смазка?

ans1973

Но хвалят Ликви Молли
Медные пасты:

• HUSKEY 341 Copper Anti-Seize;

• LIQUI MOLY Kupfer-Paste;

• Loctite C5?A (#8007/8008/8065);

• Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt;

• Marly Cooper Compound;

• Molykote Cu-7439 Plus Paste;

• Motip Koperspray;

• Permatex Copper Anti-Seize Lubricant;

• Pingo Kupfer-Paste;

• Valvoline Cooper Spray.

• Wurth SU 800

Нет никакого смысла. Высокой температуры на направляющих не бывает. У меня антикоррозионная ГОИ-54П прекрасно себя чувствует уже 4 года.

Всё равно пищат колодки. Скорее всего забью я на это дело. Хотя есть мысли снять колодки почистить паз по средине, а то он забился.
Не пользовался задним дворником, а это включил, а он когда находится в вертикальном положении не прилегает к стеклу плотно, из за этого трёт до половины. Думал дворник поменять. Купил в эпицентре, но не 31 см, а 35. Результат тот же. Такое ощущение, что пружина растянулась и с меньшим усилием прижимает дворник.

Напильником подработай колодки не много,фаску и торцы, для свободного хода в пластинах.