Первый Клуб Geely и Emgrand
____________________________________________________________________________
Первый Клуб Geely и Emgrand - пожалуй, лучший украинский автоклуб

Yarik_85
Если про сколы, то закрасил "кисточкой" МОТИП и до сих пор сколы на дверях ей подкрашиваю. Держится нормально. А вот царапается наша краска очень легко, наверное, очень тонкий слой лака. Да и лак бывает разный, у нас похоже мягкий.
Полировал я свои авто еще с 80-х, работа не легкая, машинок по 100 грн полировальных китайских коих полно в Метро и других супермаркетах раньше не было. Сейчас намного легче. Полировал таким нехитрым устройством. Вот только с классификацией полиролей теперь хуже. Раньше было проще, полироль для не новых покрытий и полироль для новых покрытий.
Кстати, правая часть капота у меня вообще не поддается простой полировке, наверное в Кременчуге перестарались, шершавая она какая-то. Как полировать правильно много в интернете описано. Но, самое главное, делать это после мойки, сушки, и работать в тени при температуре не выше 25 С. Лучший материал-фланелевая пеленка, наша советская И в перед, круговыми движениями рукой или китайской приспособой

С помощью ремкомплектов Siensa D4506 отремонтировали "залипшие" гидроцилиндры передних тормозов. Но с внутренней стороны тормозных дисков есть износ. Лампа неисправности АБС пока не загорается, а до ремонта бывало. Сняли задние барабаны-картина как на всех саморазводящихся механизмах,"закисают" и не разводят, а на СТО просто "тянут" ручник, следственно неравномерный износ колодок, будем менять.Еще и левый задний тормозной "потеет". Накрылась левая шаровая, стучит в повороте конкретно и на скорости появился эффект шимми.

Задние тормоза:
-поставил новые тормозные колодки и левый задний тормозной цилиндр, механизмы сами не подводятся, к сожалению. А чтобы не было износа передних тормозных колодок ручник должен быть не менее 5-ти щелчков. Понял, что каждые 10000 км необходимо подводить колодки-через лючок прямой отверткой. Тормоза начали брать раньше по педали и лампа АБС пока не загорается.
Давление в пневмоподушках при вывешеном авто поднял до 0,7. Стало комфортнее. У меня утяжелен багажник за счет ГБО и фаркопа, поэтому и давление такое приходиться делать.
60000 км-стандартная процедура замены масла и фильтров. Сделал чистку инжекторов, мотор стал работать устойчивее. Даже при работе на газу эту процедуру необходимо делать через 30-50 т км, чтобы снять налет на выходе форсунок.
Заменил шаровую опору левую, номально она меняется, только рычаг все равно необходимо снимать. Стук в подвеске пропал, пропала вибрация на руле. Это классика-как только начинает вибрировать руль все бросаются балансировать колеса.

я думаю имелось ввиду передних колодок в задних барабанах... ну думаю меня поняли

Ведь все поняли и знают, что в задних тормозных механизмах имеются передняя и задняя колодки. А вот в передних тормозах-внутренняя и наружная колодки. Приятно, что на сокращенное написание реагируют с юмором. Смешно будет, когда обнаружите ту же картину, что и у меня, если подтягивали ручник на 3 щелчка без подвода колодок (АИС так и делает) И матчасть МК тут не имеет никакого значения. Самые у нас обыкновенные барабанные тормоза с регулируемой (но несамоподводящейся) распорной планкой.

Значит так:
-трещетка как ей и положено назад не пустит, а через то окошко нереально отогнуть язычок трещетки.
-я чтоб не переборщить перед подводом колодок поднимал ручник на 2-а щелчка, а уж потом подводил.
-да при установке новых колодок трещетку нужно сводить, при снятом барабане это делается элементарно.

Я так и не понял, в какую сторону крутить, чтобы подвести колодки к барабану? И как же их свести при снятии барабана с буртиком (выработкой)?

В наших тормозных системах автоматической подводки колодок нет. Поэтому и сводить колодки для снятия барабана нет особой необходимости. При регулировке задних тормозов и ручника колодки разводятся при помощи регулировки распорной планки. А буртик на барабане следует устранять во время такой регулировки.

LiS, я еще не регулировал ручник, тк он пока "держит" и действительно подумал что ты ошибся в названии колодок. Теперь буду знать эту особенность и учту при регулировке, спасибо!

Это не особенность, а обязательное условие при регулировке ручника в тех тормозных системах, где нет авторегулировки распорной планки.

О бренде СТО, на котором обслуживался, промолчу, дабы не вызвать флуд, но не АИС.
Но ответ получил однозначный-задние тормоза не самоподводящиеся,трещетка работает только как фиксатор планки- И НЕ БОЛЕЕ!!!! Больше это не обсуждаем
Колодки для снятия барабана не сводятся. И это в любых барабанных тормозах. Снимать не легко-это так. Но буртик на диске необходимо удалять, чтобы в следующий раз иметь меньше проблем. Кстати, и продукты износа тогда легче удаляются из барабана, а не "налипают" на колодки. Колодки подводятся на 2-м щелчке ручника. Иначе можно перестараться и перегреть барабан при обкатке новых колодок. Первые 300 км после замены тормозных колодок ездим как на новой машине. У кого был ВАЗ классика прекрасно знает весь этот тр...х. Там еще и барабан из алюминия, который прикипает к стали.
Если "ручник" начинает держать хуже, это не значит, что его необходимо регулировать-это значит, что необходимо подводить колодки.
Всем спасибо, что читаете БЖ и коментируете, это очень приятно

aleks6114
Да, неправильно меня поняли, опять таки из-за сокращений.
"Колодки подводятся на втором щелчке ручника". СТО-шники эту фразу понимают быстро и без вопросов, это типа их слэнга.
Подробнее это звучит так: в вывешенном авто на подъемнике один сидит за рулем, а другой внизу разводит колодки, чел в машине после пары щелчков храповиком в колесе поднимает ручник на два щелчка, а внизу чел проверяется начинают ли колодки тереть об барабан. Как только на втором щелчке ручника колодки трут об барабан, разведение колодок прекращают. В идеале эта операция выполняется поочередно на двух колесах сразу, чтобы не было перекоса планки на ручнике.
Очень важно не стремиться сделать ручник на 3 щелчка, как это делают в советской классике(а вот, кстати, в инструкции к Приоре написано-не менее 5-ти щелков!). В идеале, чтобы на 6-8 щелчке нельзя было сдвинуть колесо. Троса в обоймах должны ходить легко, если нет-меняйте. Иначе трос заклинивает в натянутом положении и колодки не полностью отходят от барабана, осбенно передняя, как и в случае с ручником на 3 щелчка. Конечно, в других авто может и не так, но у нас именно так.
После всех этих перенастроек и замены задних колодок (заводские, кстати, очень "жесткие") тормоза теперь работают приятнее, раньше отклик на педаль и эффективность сзади стала выше-меньше "клевок".
Если в каких-то автомобилях возможно обратное-свести колодки перед снятием барабана, то хвала их конструкторам, что позаботились об этом. Мне такие не попадались. На ВАЗе и по сегодняшний день реализовано разведение колодок за счет стопорных колец в тормозных цилиндрах. С технической стороны-это круто, а с практической-при замене колодок и возврате стопорных колец в начальное положение они могут так поцарапать внутренность торомозного цилиндра, что их приходиться менять.

61000-62000км.
Замена ремня ГРМ и всех остальных, которые по сервисной книжке на 40000 менять надо было. Заменили также ролик на ГРМ и подшипник 6-203 в ролике на ремне кондея, покупал российский за 14 грн. Для замены ремня ГРМ необходимо докупать прокладку и колечки на свечные отверстия (колечки я забыл купить и не менял и забыл проверить зазоры в клапанах, а надо было бы)
Заменили датчик АБС (переднее левое) и после этого цветомузыка ламп АБС тормозной системы прекратилась. Заменили привод спидометра на КПП (пропадали показания и загорался "чек"). Также заменили верхние опоры передних стоек, отбойники с пыльниками (справа отбойник и пыльник были разорваны), стойки стабилизатора и заднюю подушку двигателя, сход-развал. Заменили термостат из-за резинки (появилась течь из под корпуса термостата). Как-то даже стала ближе держаться к горизонтальной риске стрелка индикации. Кстати, тему я уже такую поднимал, при установке китайского масляного фильтра его периодически приходиться дожимать из-за усадки прокладки, а вот с брендовыми фильтрами такого не бывает. Думаю, и с прокладкой термостата такая же фигня.
Делалось в три захода-термостат, датчик АБС, привод спидометра менял на фирменном СТО, остальное на АТЛ.

Визуальный осмотр показал, что ремень ГРМ и 80000 выходит без проблем вместе с остальными ремнями. Т.е. для экономии денег процедуру замены ремней на 40т, ГРМ на 60т и регулировки клапанов на 80т. можно совместить, ИМХО!!!!! А для успокоения нервной системы можно возить с собой после 40т. ремни, ролик, подшипник 6-203, прокладку клапанной крышки и свечные колечки.

Кстати, прикупил тогда же при ТО и подлокотник центральный от МК-2 за 400 с копейками, дороговато, но он того стоит. Очень удобен, рекомендую.

Ранее писал, что заменил верхние опоры в передних стойках. Мне показали на СТО как выглядят на новой машине и как они вытянулись у меня за 3 года эксплуатации. Согласился, взял оригинальные, платить по 300 грн за тойотовские не хотелось. Время прошло и опоры вытянулись до состояния предыдущих. Опять схождение проверять необходимо. Хорошо, что родные не выбросил, если какая из новых накроется на новые менять не буду.

Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
Aleks6114 писал:
Ничего подобного нигде нет. Натяжной ролик -это понятно. Мой рабочий опелек имел 5 замен ремня ГРМ и 3 замены натяжного, но без всяких звезд. И все было ОК,

Опель? А Вы сейчас спросите у владельцев Опелей или почитайте на их форуме как они меняют ГРМ на СТО, если авто на гарантии, особенно в тех моторах, где клапана гнет. И сколько народа попало в эту ситуацию, когда ремень рвало звездой. Ранее это касалось моторов 1.4 и 1.8. Так что Вам просто повезло.
Ситуация как и с нашим, Китай рекомендует замену ГРМ на 120 т. и об этом говорит наклейка на крышке капота, в Украине требуют 60т. Так и на Опеле-каждая замена ГРМ (не некоторых двигателях) только со звездами, не хочешь -досвиданья гарантия.

С 65000 поехала зимняя резина, уже в четвертый зимний сезон. Купили с женой велики, думаю купить на фаркоп крепление для велосипедов, на крышу чего-то не хочется, туда бокс планируется, тоже еще не придумал какой.

aleks6114
vertall
elen
Про багажник на крышу МК у меня на 4-ой странице
viewtopic.php?f=59&t=2193&start=75
сейчас он у меня снят и висит в гараже. Единственный его минус-нет замков (противоугонных) на креплениях.

Коснулась и меня проблема со сцеплением. Наступил момент -"сцепление ведет". "Прокачал" сцепление, воздух был и очень черная тормозуха, хотя перед этим я делал полную замену тормозной жидкости. Слил из системы около 100 мл. Против скрипа брызнул аэрозольной смазки ХАДО в отверстие пыльника вилки.
Но главное не это.
Сцепление после прокачки стало работать так, как никогда не работало. Вернее, оно стало работать как ему и положено и передачи переключаются легко, вверх, вниз, с первой и задней вообще проблемы исчезли. И сделал я простой вывод. Менять тормозуху и прокачивать сцепление необходимо было сразу после автосалона.
Такова особенность РЦС на Джили-трубка подачи жидкости находится "ниже ватерлинии" и необходима периодическая очистка РЦС от воздуха и грязной тормозухи. С одной стороны это и хорошо.
На той же советской классике воздух не мог остаться в РЦС-он выходил в расширительный бачек, народ десятилетиями не менял жидкость в сцеплении и не "прокачивал" его. Вот и привыкли, что там всё автоматически

Разбили переднее правое стекло, угнали навигатор сред бела под офисом, стекло покупал на Балтийской (110 грн со скидкой), но устанавливали на Окружной, на Балтике не умеют.
Прокачивая сцепление, подозревал, что РЦС скоро умрет и надо бы прикупить новый, но не думал, что так быстро. Умер РЦС резко, в пути ( на подъеме в Бабьем яру), на СТО уже своим ходом не доехал.
Заменили, прокачали, теперь счастье. Проблемы с переключением передач на Джили не в коробке, а в гидроприводе сцепления, удалять воздух необходимо из РЦС, а заодно и обновлять тормозуху в этом рабочем органе на более чистую на то количество, что сольется при прокачке. Времени на это уходит 5 минут. Кстати, ключик, а вернее вороток с головкой есть в наборе инструментов, и подходит он для этой операции идеально.
При покупке на Перова тормозного гидроцилиндра он оказался бракованым (не в том месте отверстие с резьбой под болт), использовал его внутренности как ремкомплект, но не помогло, начал подклинивать. С заменой РЦС поменял на СТО и задний тормозной гидроцилиндр.

Стекло куплено на Балтийском за 110 грн стоимость работы 97 грн, пылесос салона 43 грн.

ТО-7, пробег 70600 км, как обычно Кастрол 5W-40, фильтр knecht OC 216, и настоятельно рекомендую не использовать фильтры китайского производства с квадратной в сечении уплотнительной резинкой, фильтр дожимается до металлической завальцовки и всё равно пропускает масло, после снятия фильтра (а был аналог Черри) резинка была, что пластмасса. Воздушный, как обычно, оригинал LG-1(надпись на нем такая).
Фильтр салона Filtron k-1083.
Свечи пока не менял, но выставил зазор 0,95.
Осмотр снизу показал, что и верхнюю резиновую трубку гидроусилителя необходимо обжать нормальными хомутами.
Пользуясь моментом, заменил звуковой сигнал. Комплект двухтональных сигналов по случаю приобрел в МЕТРО. Кстати, для второго сигнала рядом с заводским есть еще одна приваренная гайка для болта крепления пластины второго сигнала. Фото не делал, и так всё просто, только понадобилось две клеммы и два куска провода с изолентой. Теперь у меня не "Бип-бип", а настоящее двухтональное "Фа-фа"

После замены стекла пассажира не обратили внимание, что перестала работать кнопка ручной разблокировки дверного замка. Наверное, погибла вместе со стеклом. Вскрытие показало, что сломана и сама кнопка и переломан тросик. Тросики идут только в комплекте с замком. После непродолжительных раздумий заменили ручку внутреннюю в сборе-44.30 грн, замок двери-254.52 грн. Вместе с работой 473 грн.
Так что с учетом франшизы 550 грн по Каско мне компенсировали бы всего то грн 120

Начало немного "колбасить" мотор на холостых на бензине, проверил ВВП, 2 и 3-й убиты, купил на СТО комплект за 96 грн.
4-5.42 кОм
3-6.84 кОм
2-8.93 кОм
1-10.04 кОм
Результатом замера доволен.
Перед сменой ВВП для контроля поставил другие свечи FR7DCX с зазором 1.0 мм.
Двигатель "колбасит" меньше, на 60000 чистил форсунки, но похоже, какая-то "умирает", пока не знаю.

Добавлено спустя 16 часов 49 минут 41 секунду:
Вместо украденного навигатора Пролоджи на 4.3'' купил на Кар. Дачах сей пионер 5'' за 880 юаней.
Очень доволен аппаратом, к карте Навител уже привык на угнаном навигаторе. Карта на карточке, есть блютуз, FM-трансмитер(но лучше его не включать, качества нет, да и откуда оно там может взяться в принципе-это же не радиопередатчик),игры, съемный аккумулятор от телефонов Нокиа BL-5C, с возможностью замены севшего на другой без отключения, отключаемая подсветка, стилус, красивые заставки под меню.
Украинское голосовое сопровождение, как по мне, ужасное, и мужское и женское. Слушаем подсказки на русском.
В общем теперь отпала мысль купить 2-DIN c GPS.
Нормальные двухпроцессорные аппараты стоят дорого, а за 400 у.е.ни того ни другого. Хотя качество родной магнитолы меня устраивает (как для прослушивания радио и музыки в авто)

76000. Родная резина, уже в пятый сезон, а ей сносу нет. Заменил в задней опоре двигателя порваную подушку на подушку от 2108. Парктроник работает адекватно и причина, как я почитал, была из-за снега. Задумался про камеру заднего вида. Начала стучать задняя стойка, внешне целая.

Стала нормально ?

V O V A
Как родная, на прессе выдавили и вставили, я присутствовал. Вставляли в ту, что была с новой машиной, а ту, что мне меняли еле вытащили, на ней резиновый отбойник стоит чуть выше и поэтому пришлось отжимать подрамник, стабилизатор и рулевую рейку. Резина на родных опорах очень мягкая, поэтому и рвется сразу. Опора от 2108 держит двигатель, поэтому в качестве поддерживающей у нас задней должна быть неубиваемой.
Цена сайлентблока опоры 35 грн, работа 150 грн.