Перший Клуб Geely і Emgrand
____________________________________________________________________________
Перший Клуб Geely і Emgrand - мабуть, найкращий український автоклуб

Электроникой занимаюсь с третьего класса и как-то изначально не любил "кривых" схем. По нормальной "правильной" схеме можно намного быстрей вычислить причину поломки.
Вот например. У меня свет в багажнике загорается при открытии как багажника так и любой двери. На оригинальной схеме этого нет, там срисовали со схемы СК. Нарисовав схему включения концевиков дверей, багажника и плафона багажника я теперь знаю как это исправить, применив всего один диод в цепи, по другому ни как.
В принципе мне было не влом это все перерисовать, а даже интересно.

Можно без диода - просто скинуть клемму с светильника в багажнике - так надежнее.
Я думал прилепить фонарик на батарейке в багажник но потребности в нем нет.

Фонарь в багажнике это бомба замедленного действия:
1. Начинает выделываться концевик, но это пол беды;
2. Машина попадает в чужие руки и кто-то не закрывает багажник - пипец - АКб разряжается в ноль (у меня делали по КАСКО покраску - открыли багажник и через 12 дней закрыли)

Нарисовал схему для разгрузки подрулевого переключателя головного света. В сети находил схему с использованием двух реле и изменением логики работы штатного освещения. В моей схеме используется одно пятиконтактное реле и не нарушается логика работы штатного освещения.

Что необходимо сделать:
1. Разорвать провода идущие к левому подрулевому переключателю, выводы 17 и 7.
2. Провод, идущий от ближнего света т.С, подключить к выводу 87а.
3. Провод, идущий от дальнего света т.D, подключить к выводу 87.
4. Провод дальнего света, идущий от подрулевого т.В, подключить к выводу 86.
5. Вывод 30 заземлить проводом сечением не менее 1.25кв.мм.
6. Вывод 85 подключить к любому проводу имеющий постоянно +12В.
7. Провод ближнего света, идущий от подрулевого т.А, изолировать.
Подключение вывода 85, для примера, показано т.Е и подключается к выводу 86 реле габаритных огней.

Само реле на МК можно разместить на месте двух отсутствующих реле в блоке предохранителей салона.

Добавлено спустя 3 часа 20 минут 15 секунд:
Жена уже два раза разряжала в ноль батарею, забывала выключить габариты. Набросал схему как это можно устранить. Видел вариант где питание реле габаритов перекидывается с линии 130 на линию 140 или 160 (по схеме), но этим не решается проблема когда оставлены включенными ближний или дальний свет. Переделок не много. Используется одно четырехконтактное реле.

Что необходимо сделать:
1. Разорвать провод идущий к левому подрулевому переключателю,
вывод 15.
2. Подключить вывод 15 к выводу реле 87 т.А.
3. Выводы реле 30 и 86 соединить вместе и подключить к общему
проводу т.В.
4. Сединить вывод реле 85 с проводом предохранителя 2-F16 т.С.

А почему бы просто не поставить прерывистую пищалку. Плюс на габариты, минус на концевик двери. Чтобы пищалка с открытой дверью не пищала когда включено зажигание, можно использовать реле или электронный ключ, который будет размыкать цепь.

На днях переобувал свою машинку. Пока колеса были сняты решил по заглядывать и обнаружил место через которое потихоньку течет масло - место соединение трубки масляного щупа с картером. Сделать ничего не успел только сфоткал. Подозреваю, что при снятии и установке ГБЦ нарушили герметичность соединения, т.к. именно после этого стал замечать расход масла. Надо как-то проблему решать.

Знакомая проблема! Я решил заменой уплотнительного колечка на щупе. теперь сухо.

Нашел размер уплотнительного кольца масляного щупа - 10х1.8

А я 1.9 ставил. ГОСТ 9833, увы, не предусматривает сечение 1.8. Влезло без вопросов.

День сегодня какой-то не правильный. Возвращалась жена из Смелы в Киев, дорога свободная решила ускорится. Набрала 145 и в спидометре проснулся барабашка. Стрелка начала жить своей жизнью. Как я понял из форума накрылся датчик скорости. Это ладно.
Ну, думаю, позвоню чтобы по пути забрала меня. Стою жду возле Академгородка. Вижу свою машинку, обрадовался. Смотрю жена меня увидела и прижимается к обочине. За пять минут до этого я подошел к месту встречи, стою, курю и взглядом разведчика начинаю оценивать обстановку. Машины припаркованы с частичным заездом на бордюр, бордюр высокий, но аккуратно заехать можно. Жене заежать не надо будет, включила аврийку, я прыгнул и поехали дальше. Но это моя логика, женщины как всегда думают по другому, и я был прав. Сворачивает к обочине, не успевает нормально сбросить скорость и заезжает на бордюр. Я когда начал понимать, что она на такой скорости собралась на бордюр в голове проскочило только одно слово - Пи....ц! С колеса послышался звук уходящего духа колеса. Я открываю дверь и спокойным голосом говорю - Открывай багажник, меняем колесо. То слово, которое было у меня в голове жена произнесла вслух.
В общем резине хана, диск разрезал покрышку и перерезал корд. Порез сантиметра 4, в двух местах на шиномонтаже сказали, что ремонтировать бесполезно. Месяц назад только поставили резину, хоть и б/у привезенную с Германии.

ну будет на будущее жене наука. Я бы не сдержался и крыл 3-х этажным !

А толку? Колесо от этого назад не склеиться

Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk

Разобрал на днях регулятор корректора фар. Было интересно посмотреть почему при переходе с "0" на "1" положение отсутствует реакция корректора.





Не работает потому, что "0" и "1" положение это по сути одно и тоже. Вместо резистора стоит перемычка.



Решить проблему можно впаяв вместо перемычки резистор. При этом придется заменить и два других резистора, чтобы оставить нужный диапазон регулирующего напряжения на выходе. На схеме указаны номиналы резисторов для равного шага регулировки.

Сама плата рассчитана на 5 положений 0-4, но по факту используется только 4 положения 0-3.

Пришло время убирать "рыжики" на своей машинке и встал вопрос выбора преобразователя ржавчины. На дорогие нет денег, пришлось купить наши средства для борьбы с ржавчиной. Было куплено два средства:



Для испытания взят кусок профильной трубы. Зачищен наждачной бумагой от ржавчины и покрыт средством. Образец был зачищен до двух состояний - снятие только ржавчины и снятие ржавчины с прокатной окалиной.

Первый образец обработан средством "Композит", в составе содержатся только природные кислоты:



После высыхания средства образец становится темно синего цвета, покрытие механически не устойчивое. Вся "синева" легко снимается как пальцем так и тряпкой.

Второй образец обработан средством "Зебра", в состав входит ортофосфорная кислота:



После высыхания средства образец становится темно серого цвета с белым налетом. Белый налет трудновато удаляется тряпкой, покрытие остается устойчивым с серым оттенком.

Был проведен тест на каплю воды, на каждый образец нанесено несколько "жирных" капель воды и оставлено до полного высыхания. На фотографиях видно результаты этих тестов.

И какие выводы?

Я выбрал второй преобразователь, "Зебра". Он действительно создает защитную, трудно удаляемую пленку.

Сегодня просмотрел места коррозии на своей машинке. Как обычно больше всего начали гнить задние арки:





Больше всего сгнила нижняя часть арки. Шовный герметик на месте стыка выполняет больше декоративную функцию. Местами он просто не закрывает сам шов, а там где закрывает просто отошел от внутреннего листа металла.
Пару мест где ковырял зачистил наждачкой до металла обработал преобразователем ржавчины и накрыл грунтом, сначала эпоксидным затем акриловым в цвет машины. Что дальше делать пока не знаю, по хорошему это все надо вырезать и менять. Сварочные работы меня не впечатляют, хотя сварщик по профессии и на работе есть полуавтомат, но нет места и времени где это все делать.

P.S. В свое время часто пользовался преобразователями ржавчины и ни один из них при нанесении на ржавчину не пенился, т.е. не было никакой бурной реакции. Сегодня заметил, что в некоторых местах ржавчина "шипит и пенится", я немного удивился. Затем случайно пролил немного преобразователя на землю и началась бурная реакция. В голову пришла только одна мысль почему в некоторых местах ржавчина "шипит" - остатки солей в самой ржавчине, которые попадают с дороги.

Как писал раннее есть проблема с потолочным люком, замена кнопок управления не помогла. Проблема с люком в следующем, при обучении люк не до конца сдвигается назад затем возвращается в начальное положение и поднимается задняя часть люка, в таком положении и остается. На дальнейшее нажатие кнопок не реагирует. Прочитав форумы решил, что проблема в контроллере люка.
На днях опять решил его проверить, ситуация повторилась. Но что-то внутри подсказывало, что контроллер здесь не причем. Запустил его еще раз и в момент когда он отъезжал назад и начал тормозиться я рукой нажал на переднюю кромку, помогая ему преодолеть это зависание. Люк отъехал назад как положено, вернулся в первоначальное положение и закрылся. Дальше начал нормально реагировать на кнопки, но при отъезде назад все равно приходилось ему помогать рукой. Со стороны крыши посмотрел на сам люк и заметил, что в одном месте на резиновом уплотнителе в задней его части потертость. Т.е. что-то внутри не дает ему двигаться. Теперь надо будет снимать обшивку потолка и делать ревизию. Планирую снять полностью люк в сборе и почистить его. Радует, что электроника люка в порядке.

P.S. Если у кого-то есть аналогичные проблемы с люком ищите проблему в механике - заклинивание, затирание и т.д. Читал, что некоторым меняли контроллер люка с подобными симптомами и проблема исчезала. Подозреваю в новых блоках был немного изменен узел отвечающий за контроль тока электродвигателя люка. Уменьшили сопротивление шунтов контроля тока, тем самым дали возможность электродвигателю работать на больших токах и как следствие преодолевать сопротивление механики.

Заменили сегодня датчик скорости, старый решил разобрать и посмотреть внутренности. Спилил ножовкой завальцованную часть и аккуратно вытащил внутренности.
Втулка в которую вставляется шток с магнитом от времени выработалась, довольно сильный люфт.
Внешняя прокладка превратилась в две прокладки, на фото справа.
Внутренний, прозрачный, пластиковый стакан от старости или от вибрации потрескался.
Причиной поломки датчика скорее всего был плохой контакт в месте его пайки к плате с датчиком Холла. Там в принципе ломаться нечему - датчик Холла или работает или нет.
Даже если по какой-то причине внутрь датчика попадет масло с коробки он будет работать, масло является диэлектриком.

Все таки ради интереса спрошу. На машинке есть клубная наклейка, скорее всего от первого владельца (я третий). Регистрация авто львовская, номер авто был BC0411BI, ************. Может отзовется первый владелец.

P.S. Полчаса поиска по форуму и нашел первого владельца - vitsash.

А это не у вас случайно эмблема "Mortal Combat" на радиаторной решетке?

Нет. У меня родной значок Geely, номер начинается на АК.

Значит перепутал. В соседнем дворе (район Ленинградской площади) есть MK черного цвета со ржавчиной и значком Mortal Combat.

На днях еду с женой домой, ловим небольшую ямку и наше авто становиться спортивным болидом! Нет, ехать быстрей не стала, звук стал как у Формула-1. Оторвало переднюю выхлопную трубу от фланца. После осмотра у мастера оказались затянутыми до конца стягивающие болты. Узел выполнен в виде шарнира, но из-за затянутых до упора болтов он стал жестким соединением. Там уже была до этого трещина, ямка просто окончательно сделала свое дело. Фланец приварили и немного усилили распоркой, пружины заменили.
Ремонт выхлопной и замена датчика скорости обошлась в 650грн, датчик скорости входит в стоимость ремонта.

Сегодня утром жена, называя себя всякими нехорошими словами, поехала на работу в маршрутке. Сначала пыталась поехать, но не тут-то было, заднее левое колесо отказывалось ее везти. Уперлось, как баран, в асфальт и ни туда ни сюда. Вообщем вчера после ливня заезжала во двор, а там лужа по самое не хочу. Припарковалась и поставила машину на ручник, по закону жанра - прикипели колодки.
В общем она на работу, а я стал механиком. Поддомкратил колесо и оно как-то интересно заклинившее было - проворачивалось легко на 2-3 градуса в обе стороны с резким остановом в крайних точках. Снял колесо и с помощью четырех болтов М8 сорвал тормозной барабан. Оказалась прикипевшей одна колодка, причем как-то точечно, в одном месте. После снятия барабана в месте прикипания остался кусок тормозной поверхности колодки, его просто вырвало. Посмотрел на состояние колодок и решил их не менять, 3-4 миллиметра рабочей поверхности еще есть. Вычистил внутри все щеткой, сделал ревизию и поставил все на место. Заодно разобрал и другую сторону. Последние гайки закручивал уже под дождем.
Теперь с жены бутылка пива.

Пытался на днях выкрутить заливную пробку на КПП, ямы не было решил сверху выкрутить. Кое как подлез ключом с головкой, но открутить не смог только головку болта немного слизал. Дальше решил не рисковать. Купил сегодня новую сливную пробку на КПП, вроде бы она, по коду совпадает, но она сделана под ключ на 16. Родная стоит под ключ на 22, видел на форуме под внутренний шестигранник на 12.

Попросили меня отремонтировать LED лампу, перестала светиться одна матрица. Думал внутри отошла пайка. Разобрал и пропаял, одна матрица так и не работает. Иногда в неисправной матрице загораются кратковременно часть сегментов. В общем вывод один, матрица не рабочая и ремонту не подлежит.