В этой теме обсуждается внутреннее устройство ЦБУ, его структурные составляющие, схемные решения. Проблемы и их устранения, связанные с внешей работой ЦБУ обсуждаются в профильных темах форума (частично указано в конце поста). Убедительно прошу в ЭТОЙ теме только по САБЖУ. ЗЫ. Этот пост отображается на каждой странице темы....
Это пока, для занимательного рукоблудия. Навеяно проблемой ЦБУ Oichа с обогревом заднего стекла и зеркал. Начало здесь и несколько постов ниже. Итак, идея заключается в создании обходного таймера управления обогревом.
Serj написав:
2. Изготовить аппаратную "обходную" цепь управления реле подогрева, в обход процессора ЦБУ. Т.е. управляемый таймер. сигналы управления могут быть следующие: тахометр (может стоит упростить, исключить из управления разрешения), сигнал с вывода А5 ЦБУ (разрешение обогрева в 3 положении ключа), кнопка без фиксации (что-то типа триггера, вкл/выкл). Ну а дальше таймер (либо классический RC - хотя, учитывая время 10-15минут, маловероятен; цифровой, на счетчиках - делитель частоты; может проще на проце) и буферный ключ на реле. Вобщем, где-то такая структурная схема... Есть еще одна идея, но о ней чуток позжее, ближе к схемным решениям. У мну с этим опыта по-меньше, особо с ПИК-процами - там у мну ваще белое пятно...
Если есть идеи, возможность реализации, прошу не стесняться, выкладываем
Может не в тему, ну если что, то прошу прощения. Прикупил на али, четыре светодиодных лампы желтого цвета , ну и поставил в поворотники.
Точно такие, только белые, стоят в стопах и заднем ходе. Светят превосходно! Как и следовало ожидать частота моргания изменилась, что не есть хорошо. Пришлось разбираться со своим ЦБУ. Мощность одной лампы по прибору при 12 Вольтах - 2,75Вт, это 6,5 Вт на сторону , вместо 43 Вт на простых лампах. В моём ЦБУ повороты реализованы на микросхеме VND5025, изучив даташит, так и не понял принципа подбора токоизмеряющего резистора . Пришлось действовать методом научного тыка, подбором наугад. По умолчанию на каждую сторону стоит резистор 1 кОм. Вот так выглядит моё ЦБУ, и искомые сопротивления которые нас интересуют (выделены красным):
Установка резистора 2,7 кОм ни к чему не привело. Резистор в 3,9 кОм привёл частоту моргания в норму, но в дороге одна сторона моргала нормально, а вторая почему-то часто. Пришлось в третий раз снимать ЦБУ и установить резистор на 4,7 кОм. Вот так теперь это выглядит:
Частота моргания теперь в норме, и на стоящей машине , и на заведённой. При отключении одной лампы, частота моргания меняется как и положено. То-есть контроль ламп работает, что еще для счастья надо.
В таких ЦБУ есть принципиальные изменения в схеме и по подключению. Разъем А пины А23 и А25 подключены. Использование старых типов ЦБУ в СК-2 невозможно с сохранением реботоспособности управления стартером (надо делать "обманку" для стартера, вероятно с потерей функционала защиты). Под вопросом еще цепи управления включения ближнего света
Итак, форумом выяснено несовместимость брелков "старых" и "новых" ЦБУ. Как говорит схема, реле стартера и света не особо то и разгружают замок зажигания и подрулевой переключатель (плюс от реле света - отключение корректоров фар от питания при выключенном свете, может еще что-то реле с ЦБУ выполняют по освещению, но мне неначем эксперементировать) вернемся к ЦБУ. Отличия подключений - в "новых" ЦБУ имеются дополнительный пины подключения по обслуживанию реле, причем, все в разъеме А (пара на реле стартера и пара на реле света, нумерацию уточнить можно по Схеме на СК-2/Нью), на старых блоках данных подключений к пинам разъема не имеется, да и в самом ЦБУ эти пины не используются (как миниму в версиях 2.0 и 2.5). Внезапно, случай подмог поучаствовать при подключении "старого" ЦБУ вместо "нового" в СК-Нью.
Итак, руководство к действиям. ЗЫ. Хоть данные действия выполнялись на реальном авто и анализ схемы криминала не выявил, ниже описанное вы можете воплощать на свой страх и риск... Имеем авто СК-2 и выше с убитым ЦБУ. Необходимые материалы: Новое ЦБУ (причем, новый тип, по слухам, дорАХо и дифцЫт), если повезет, можно поискать полное ЦБУ от СК-1 (в продаже полно ЦБУ версии 2.5, т.е кастрированный по функционалу, бывалые помнят, для новичков напомню - доводчики, автозакрытие, проводи меня). Помним о комплекте брелков. Нужно еще пару деталек, о них ниже 1. снимаем клемму с аккума - это в подкапотном. 2. в салоне под торпедо, над левым коленом. демонттируем покойное ЦБУ, отстегиваем разъемы, так как разъемы плотные, допускается легкая матершшина, особенно на большом разъеме, особенно, если его раньше никогда не видел в глаза и не снимал (вторая его сторона имеет рычаг-фиксатор) 3. подключаем новое/живое ЦБУ например от СК-1. На этом этапе можно подкинуть клемму аккума и проверить работоспособность ЦБУ... Убеждаемся, что стартер не крутит (мысли говорили, а вдруг!!!), да и проблема с бижним/дальним светом... Зато, остальное должно работать (включая и новый комплект брелков, если что, то переподвязываем их) 4. переходим в подкапотное, вскрываем блок реле и предохранителей. 5. опять с нецензурщиной, выдергиваем реле света и реле стартера, кладем их в ЗИП.
Текст:
из такого блока делаем такой
6. А теперь, мое любимое во многих телешоу, секретные инградиенты... На автобарыжнике покупаем ДВЕ заглушки в блок под автореле (используются в обновленных блоках реле ТАЗ-2107, его нумер 17.3722-006, что-то подобное, по слухам от автослесарюг, имеется и в иномарках). По сути, это есть перемычка по контактам 30-87, т.е. эмулирует включенное реле В принципе, как ноухау, можно использовать нерабочее реле - вскрыть, можно удалить часть потрохов (катушку и прочее по фантазии) и на контактной группе организовать перемычку, т.е. внутри замкнуть требуемые контакты 30-87 Если с этим проблема, то покупаем ЧЕТЫРЕ клеммы-ПАПА, размер как у выводов реле Так же нужно пару кусочков провода, ВАЖНО, сечение, не менее 2-х квадратов меди (можно использовать провод меньшего сечения, например, два провода по квадрату в параллель), из проводов (длину подбираем по феншуйному виду в блоке после монтажа) и пар клемм изготавливаем перемычки - в итоге их получится две... 7. Теперь, устанавливаем секретные инградиенты в блок реле и предохранителей на место изъятых реле в пины 30-87 (эмулируем замкнутые контакты сработавшего реле, ряд трех пинов реле поперек блока, пихаем в крайние, центральный свободный). Демонтированные реле кладем в заначку... Проверяем работу стартера (помним, что мы потеряли защиту стартера) и света. 8. закрываем блок реле, прибираемся, довольствуемся собой...
ЗЫ. Подключить новые блоки (СК-2/Нью) в ранние модели возможно (тупо подключаем в разъемы, на практике не проверялось, но по анализу схем реально), но выигрыша не получим. Тем более это не имеет смысла, так как ценник и доступность последних не в их пользу.
Всем привет! Вроде не нашёл я в теме нужной инфы,потому прошу помощи.Не мог бы кто-нибудь скинуть описание блока ЦЗ ,т е где какое реле стоит.Машина Geely Otaka 2008,блок стоит продвинутый ,т.е закрывает двери на скорости,провожает и т. Перестал работать ЦЗ,причём даже от ключа,реле в блоке щелкает,только вот какое,хочу от него найти причину
Всем привет! Вроде не нашёл я в теме нужной инфы,потому прошу помощи.Не мог бы кто-нибудь скинуть описание блока ЦЗ ,т е где какое реле стоит.Машина Geely Otaka 2008,блок стоит продвинутый ,т.е закрывает двери на скорости,провожает и т. Перестал работать ЦЗ,причём даже от ключа,реле в блоке щелкает,только вот какое,хочу от него найти причину
С начала проверь предохранитель F1 20А щелкать может реле поворотов.
Народ, недавно погорели предохранители в блоке предохранителей в салоне под рулём, машина заводилась но большая часть електроники не работали. Нашёл мастера который поменял сгоревшие предохранители и всё заработало но кроме поворотников и аварийки, лампочки исправные. Одни сказали что в этом блоке есть микросхема, которая сгорела, другие - что там высше есть блок комфорта и в нём причина. Может кто знает
З'явилась необхідність заміни ЦБК. Стикнувся з проблемою не описаною вище. Як виявилось, маркування на коробочці ще нічого не означає, всередині може виявитися зовсім інша плата.
Текст:
Проблема виявилася в тому, що стартер ніяк не реагував. Описаний вище спосіб не спрацював. Довго граючись з мультиметром та надзвонюючи serj прийшли до вирішення. Просто кидаємо перемичку між 6 ніжкою маленького роз'єму та 24 великого. Більше ніяких маніпуляцій в моєму випадку не знадобилось. Всі вузли працюють.
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
Пришлось разбираться со своим ЦБУ. Мощность одной лампы по прибору при 12 Вольтах - 2,75Вт, это 6,5 Вт на сторону , вместо 43 Вт на простых лампах. В моём ЦБУ повороты реализованы на микросхеме VND5025, изучив даташит, так и не понял принципа подбора токоизмеряющего резистора . Пришлось действовать методом научного тыка, подбором наугад. По умолчанию на каждую сторону стоит резистор 1 кОм. Вот так выглядит моё ЦБУ, и искомые сопротивления которые нас интересуют (выделены красным):
во многих телешоу, секретные инградиенты... 
