Перший Клуб Geely і Emgrand
____________________________________________________________________________
Перший Клуб Geely і Emgrand - мабуть, найкращий український автоклуб

Открывается пока еще до конца, но уже гораздо медленнее. Для ускорения процесса приходится рукой помогать. Но у тебя же машинка старше на пару месяцев, так что думаю, что и у меня такая проблема вылезет.

Serj
фотки щас скинуть не могу, а вот замеры сделал:
длина толстой трубки 33 см, тонкой 27 см (это именно сами трубки, без крепления). Сама трубки чистые и целые

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Baralgin
и это прискорбно.
Ты фоты скинуть не можешь щас? а то у меня инет блоченный, не дает ничего загружать

Lyotya, да в принципе, любой пандовод это может сделать.
Надо сделать эскизик типа этого

фото стыковочных мест к кузову и двери, общая длина в открытом состоянии двери (от шарнира до шарнира), длина в закрытом состоянии (тут хотя б ориентировочно).
Потом можно и с каталогами или рынком поработать...


Это скорее всего малый недочет (промахнулись с усилием на штоке), потеря усилия во времени - это нормальное явление (у таких газовиков не бывает вечного срока эксплуатации, компенсируется запасом усилия)

Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Кстати... На процесс может существенно влиять состояние петель двери - смазка решает достаточно многое в этом деле.
ЗЫ. Видел один капот на СК, который удерживался в открытом состоянии без каких-либо упоров (ни газовых, ни палки-подпиралки) - отакое состояние петель капота...

Serj
вечерком сделаю такой эскизик


но не через полгода же после покупки


Китайская смазка на морозе утратила свои свойства? всё может быть

А поставим вопрос по другому. Смазка там вообще была? Какая?
Для мнгих консистентных смазок первый враг - влага, и смазка уже вовсе и не смазка. Я себе выработал привычку, раз/два в году прокапываю все петли и механизмы фиксации дверей трансмиссионкой из шприца (игла) по пару капель в каждый шарнир (обычно, на даче по жаре посвящаю этому процессу около 15 минут неспешно или в гараже, когда наступает очередной приступ жигулизма, а объекта приложения не нахожу, карочь, типа сезонное обслуживание). Разобрать петлю для закладки невысыхающей водостойкой консистентки как-то некомильфо.
ЗЫ. По холоду можно трансмиссионку малость разбавить уайтспиритом или той же ВД-хой (10...25%) для лучшего проникнования в зазоры петель, прокапывание повторить через пару дней

Serj
купить трансмиссионное масло? оно дорогое, если брать просто для прокапывания петель, а чем еще можно заменить?

А разве тебе не отдали остаток масла? или ты еще не менял в КПП?
Зайди в гараж к соседу с древнеавтопромом, попроси у него того же ТАД-17 жижи прямиком в шприц (шприцы продают в аптеке можешь сразу покупать с запасом, на 20 и 10 кубов у нас самые ходовые)

ЗЫ. Я не утверждаю, что смазка петель сразу решит проблему, по-крайней мере можно будет уверенно отбросить влияние петель на проблему открытия (да и петлям хуже от смазки не будет) и тогда уже уверенно копать в сторону газовиков.

Лева, для тебя хоть в пекло без трусов

Вот эскизик нашего газлифта с основными параметрами:


Общая длина по осям кронштейнов :
Откр: 645
Закр: 405
Ход штока: 240
Это ессно не снимая амортизатор. Может быть ход там и больше.

Диаметр цилиндра:


Диаметр штока:


Фото кронштейнов:



Насчет смазки петель и прочих подвижных механизьмусов:
Мы для смазки подвижных частей страйкового вооружения (за исключением редуктора) используем силиконовое масло. Очень хорошая штука. Я с тех пор им смазываю все.
Почитать про него можно тут:

Вот оно так выглядит:

Все это интересно, но газовая пружина ( именно она здесь применена) это совсем даже не газлифт. Во всех замерах не хватает основного параметра - силы сопротивления газовой пружины. А панику подняли похоже зря. Все виды газовых пружин, как ГПВД так и ГПНД имеют один весьма существенный недостаток - высокую термозависимость, потеряъю силы сопротивления на величину около 1%...1,5% на каждые 3 градуса Цельсия. Отсюда и замеченный якобы недостаток.

Прошу прощения у маэстро за кривую терминологию.

У пружин есть "сопротивление"? Я чет думал, что у пружин основной параметр - это упругость.

У газ-пружин этих имеется параметр усилие на штоке, обычно в Ньютонах (типа, пример, на колбе обычно пишут/могут указать цифирь 400Н - это около 40кГ и т.п. и т.д.). Вобщем, исходные геометрические данные имеются, можно влазить в каталоги, но все ж нужен примерный параметр усилия стокового (оибо, если нацарапан на колбе, то срисовать цифирьку). ИМХО, если сток при нулях не держит дверь из-за температурного коэффициента, то тут только промах изготовителя в усилии на штоке

Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Кстать ,как крепится эта фиговина к колбе? резьба?

Это так, на всяк случай, если прийдется переустанавливать.

Разговор ведь идет о газовых пружинах, а н о витых металлических. Так вот у газовых это силы сопротивления.

У мебельных именно так. Но для всех прочих называют силой сопротивления, но единицы измерения те же Ньютоны.
Пример расчета: http://amortizator.in.ua/stati-pro-amor ... zhina.html
Кстати, каталог газовых пружин Kilen тоже приводит параметр силы.
Для желающих поискать аналог : http://www.kilensprings.com/ru-springs- ... _ID489.pdf. В конце каталога приведены размеры и параметры газовых пружин. Пример: 338 019(номер по каталогу);Mercedes (автомобиль);8(диаметр штока);
18(диаметр цилиндра);648(размер в растянутом состоянии); 275 (ход штока);350 (сила в N)
Еще один аналогичный каталог Lesjöfors - http://www.lesjofors-automotive.com/ru- ... _id528.pdf.
У Тойоты очень много пружин с подобными размерами.

Аналогично.
Скорей всего виноваты низкие температуры