Как определить, что уже пора менять колодки? Систем контроля износа задних колодок с АБС (Комфорт, Импресс) у нас, к сожалению, не имеется. И может случиться так, что в один прекрасный день вы можете услышать металлический скрежет сзади при торможении. В комплектациях без АБС (Норма, База) с тыльной стороны щитка имеется отверстие с пробкой, находится чуть выше входа в щиток тросса ручника, подробнее тут На практике, живучесть задних родных колодок 60...100т.км легко, но встречаются форсмажеры неравномерного спонтанного прогрессирующего износа одной или более из комплекта колодок - на моей это случилось к 30тышшам
Итак, менеяем колодки в комплектациях с АБС (Комфорт и Импресс) Подготовка к замене колодок. Для этого потребуется: - комплект новых колодок (колодок всего 4), - смазка для суппортов (высокотемпературная, медная или керамическая, 10-граммоваго пакетика хватит на все с огромным запасом, рекомендую для удобства дозирования и использования смазку сначала из пакетика выдавить в шприц на 20/10куб, смазки окажется около 8кубиков) - смазка для поршней тормозной системы (типа Слипкот 211, Перматекс типа 24110 и подобное) - головка на 30 для откручивания ступичной гайки, - молоток, мошная, почти ударная отвертка (зубильце), - пасатижи (плоскогубцы), отвертки (разные), - для чистки от пыли/грязи подойдут малярные кисточки (20-60мм), наждак, щетки по металлу, можно так же использовать автокомпрессор с насадкой игла для мячей, - штатный инструмент из багажника, - желательно использовать колодку подставку (деревянный брус, суммарной высоты около 25см - подставляется под порог возле домкрата), - неплохо иметь отвертку для бит, гибкий удлинитель и головку на 10 под данный вид отвертки (для манипуляций с регулировкой ручника), - хорошее настроение и желание этим всем заняться самостоятельно. ЗЫ. Затраты времени на замену без суперсюрпризов около 2...2,5 часов.
Итак, приступаем к процессу замены. Предварительные ласки, или добираемся до колодок . 1. Поддомкрачиваем авто (не буду напоминать о принятии мер при вывешивании авто на домкрат), расслабляем гайки колеса, поднимаем (домкратом) авто выше, снимаем колесо (для подстраховки колесо кладем под порог за домкратом к центру авто). Но лучше и безопаснее авто опустить и опереть на колодку. 2. Снимаем колпачек ступицы-барабана (молоток, что-то типа ударной отвертки или зубильце). К сожалению, наш тормозной барабан совмещен со ступицей и его снятие происходит так же, как и для замены ступичных подшипников. 3. Разшплинтовываем гайку ступицы. (мощная отвертка, плоскогубцы) 4. Откручиваем гайку ступицы (головка на 30). По усилию затяжки мы предварительно догадываемся о типе заднего ступичного подшипника (сдвоенный или 2 отдельных, также признаком сдвоенки служит почти полное отсутствие смазки и резьба М22, у конусов мазут и меньшая резьба, не более М18) и делаем для себя заметочку. Не забываем о шайбах. 5. Стягиваем барабан-ступицу вместе с подшипником/-ами с оси заднего кулака. Здесь нас могут подстерегать "сюрпризы". Их может быть максимум два. Из-за выработки от колодок в барабане появляется буртик, который может цепляеться за колодки. В задней системе тормозов имеются механизм автокомпенсации износа колодок, который поддерживает стабильный зазор между колодками и тормозным барабаном. Что делать? Добраться до механизма автокомпенсации не есть легкая процедура. Это можно попытаться сделать только через снятие датчика АБС, что сопряжено с риском повредить тот датчик без учета своих трудностей его снятия. В принципе, уже опробована метода сверления отверстий доступа в барабане к автокомпенсатору износа (описание в конце данного поста или тут). Через одно их этих отверстий размыкаем автокомпенсатор и если он не закис, то имеем шанс малопроблемного снятия барабана. Если механизм закис и колодки не сводятся, то приступаем с надеждой к манипуляциям с ручником. Ослабляем ручник (доступ к регулировочному узлу ручника через минигадюшник в СК-1 салоне, СК-2 - так же) на несколько оборотов (до 10) регулировочной гайки (головка на 10 со своим хвостом). Это может помочь несколько свести колодки. Напомню, все манипуляции по регулировкам ручника производить на ОТПУЩЕННОМ ручнике (подробнее по ручниковым манипуляциям можно глянуть здесь). Второй сюрприз встречается редко. И связан он со ступичным подшипником. Обычно, внутренняя обойма с оси снимается легко (это чувствуется сразу). Но могут быть случаи более плотной посадки обоймы на ось кулака , что приведет к проблематичному оголению колодок. В этом случае надо изготовить простейший съемник ступицы (толстая металлическая планка, в ней 2 отв. на расстоянии 100мм под болты колеса, в центре - отверстие с резьбой под болт стягивания (он упрется в ось кулака). На родном барабане достаточно короткие болты колес, по-этому необходимо предусмотреть возможность удлинения колесных болтов либо изготовить спец-гайки для крепления съемника. Надеюсь, этот случай будет носить единичный характер и до этого не дойдет). Итак, барабан-ступица снят (для исключения вероятности попадания грязи принимаем меры по защите подшипникового узла ступицы, после этого барабан можно положить в багажник) и перед нами открывается такая картинка
Замена тормозных колодок. 1. Рассматриваем внимательно механизм тормозов. 2. Кисточками производим предварительную чистку от пыли (продуктов износа тормозной системы) и грязи 3. Снимаем верхнюю (большую) пружину затем - малую (плоскогубцы, отвертки, можно изготовить приспособу-крючек) Очередность снятия колодок не имеет принципиального значения, но целесообразность некая прослеживается - я рекомендовал бы снимать первыми передние колодки (на них находится механизи автокомпенсации износа), затем - задние (к ним подсоединен рычаг от тросса ручника). 4. Освобождаем колодку от фиксатора. Нажимаем раскрытыми плоскогубцами на пластинчатую пружину, захватываем фигурную расплющенную часть оси фиксатора плоскогубцами (ось от проваливания придерживаем сзади пальцами) и проворачиваем ость на 90град для раскрытия замка, аккуратно расслабляем плоскогубцы для раскрытия плоской пружины. 5. отводим колодку немного вперед и смещаем вниз, внизу ее "держит" нижняя пружина. Освобождаем колодку от пружины (если пружина сразу не отстегнулась от второй колодки, то оставляем ее висеть на второй колодке). Колодка у нас в руках (кладем ее, например, на стол). 6. Повторяем п.4 для второй колодки. отстеговаем (если не получилось в п.5) нижнюю пружину, отсоединяем тросс от рычага ручника. Вторая колодка у нас в руках. Далее работу легче производить на столе. Для начала рассматриваем колодки - старые и новые.
Типы встречающихся задних тормозных колодок:
Теперь сделаем лирическое отступление по колодкам. Я б обратил внимание на то, что колодки могут несколько отличаться. УСЛОВНО разделим их на 2 типа. Первый тип, китайские оригинальные (и их прямые "зарубежные" аналоги). Особенность их в том, что накладки поклеены на башмаки несимметрично - по этой причине каждая из пары колодка имеет определенное место установки: на передней (с механизмом автокомпенсации) накладка смещена к нижнему упору, на задней (рычаг привода ручника) накладка смещена к поршневому упору Второй тип, китайский аналог, накладки поклеены на башмак симметрично, т.е. без разницы установки на перед и зад.
Переставляем механизмы со старых на новые колодки. Понадобятся плоскогубцы, узкая (около 4...5мм) плоская отвертка, смазка суппортов. Возле каждой колодки кладем новую с учетом ее места установки передняя/задняя/без разницы (т.е., колодки первого типа - оригинал, или второго типа - китайский аналог). Начинаем переставлять "лишние" запчасти (механизмы тормозной системы) со старых колодок на новые. Оси механизмов колодок зафиксированны хитрыми, условно назовем, разрезными шайбами с усиками, они достаточно толстые, не пружинные (т.е. зафиксированы за счет их деформации). Сначала колупаем отверткой в прорези шайбы (разводим усики), затем, с противоположной стороны в образовавшийся зазор вставляем ту же отвертку и сдергиваем шайбу. Торопиться не надо по двум причинам. Делать надо аккуратно, что б не сломать ту шайбу и потом не думать, чем ее заменить. На второй стадии - что б не улетела куда нить в недра окружающего пространства. 7. Сначала переставляем на колодке рычага тросса ручника (там только одна операция). Не забываем удалить грязь с повторно используемых железяк, с осей - ржавчину, а так же пользуемся высокотемпературной смазкой для тормозных суппортов. После смазывания, приступаем к монтажу снятого узла на новую. колодку. Вставляем ось, стопорную шайбу приклеиваем рядом с осью на смазку и плоскогубцами досылаем ее в проточку на оси, обжимаем (плотно, но без фанатизма). Первая колодка подготовлена к установке. 8. Приступаем ко второй колодке. Порядок переброски механизма автокомпенсации особого значения не имеет. Размыкаем механизм автокомпенсации, извлекаем распорную планку (она фиксируется/сопрягается с механизмом автокомпенсатора при помощи комбинации прорезей с определенного положения верхнего сектора автоподвода). Переставляем сначала верхнюю часть автоподвода (сектор распорной планки), затем нижнюю (сектор с возвратной пружиной). В нижней половинке механизма единственное отличие в фиксации - это наличие тонкой шайбы между стопорной шайбой и колодкой. После переброски секторов и смазывания их зубчиков монтируем распорную планку, при этом верхний сектор заводим внутрь колодки практичеки почти до упора (нижний подпружиненный сектор отводим той же отверточкой или пальцоидом), по сути, взводим механизм автокомпенсации. Все, вторая колодка готова к монтажу. 9. Монтаж колодок на место производим в обратном порядке, за исключение верхних пружин. Перед монтажем чистим все на ступице (пыль, грязь при помощи кисточки, компрессора). Сводим (практически утапливаем) пальцами поршни тормозного цилиндра, желательно равномерно и симметрично в корпус цилиндра. Перед установкой колодок настоятельно рекомендую провести ревизию ЗРТЦ - состояние поршней, наличие специализированной смазки на поршнях, и состояние его пыльников. Если поршни перемещаются с затруднением или подклиниванием, то проводим так же ревизию потрохов РТЦ - цилиндр с поршнями под чистку, ремкомплект или замену. Смазка для поршней ЗРТЦ (из доступных) Slipkote 211-R или 220-R (бОльшая фасовка, чуть "тверже" пластичность, чем у 211) или Permatex 20356 (это небольшие фасовки, другие индексы - разный объем фасовки) Устанавливаем колодки на место (не забываем использовать высокотемпературную смазку керамика/медь в нужных местах на колодках - это устраняет скрип/визг и прикипание подвижных механизмов колодок). Начинаем с тросса ручника и задней колодки (соединяем трос с рычагом). Затем, устанавливаем колодку на место, фиксируем ее осью фиксатора и плоской пружиной. цепляем нижнюю пружину за колодку. Затем, к той же пружине пристегиваем вторую колодку (та, что с механизмом автоподвода). Устанавливаем колодку на место (нижний паз, появится некий распорный натяг от нижней пружины), не забываем о распорном рычаге - второй его конец должен попасть своим пазом в паз колодки с рычагом ручника. Следим так же, что б колодки попали в пазы на поршнях тормозного цилиндра. Фиксируем вторую колодку осью фиксатора и плоской пружиной. Монтируем верхнюю большую пружину (стягивает обе колодки), затем - малую (стягивает распорную планку с колодкой, той, что с рычагом тросса ручника, карочь, с задней колодкой). При этом желательно что б поршни цилиндра оставались в среднем положении (они достаточно легко перемещаются парой). Поправляем положение колодок по вертикали в близкое у центру. На фотке они смещены вниз.
новые колодки и прочее на месте. В итоге имеем приблизительно такую картинку:
как работает автокомпенсация износа:
Теперь пару слов о том, как работает механизм автокомпенсации износа колодок задних тормозов в СК. Механизм срабатывает от педали тормоза. Поршни раздвигают колодки. Задняя колодка через верхнюю малую пружину тянет за собой распорную планку. Распорная планка через свой фигурный паз с небольшим зазором (который и будет основной величиной начального зазора колодок) тянет/проворачивает верхний сектор относительно нижнего, который зафиксирован осью с передней колодкой (нижний сектор по сути является храповым механизмом). Как только колодки встретились с барабаном храповой механизм фиксит верхний сектор. После отпускания тормоза верхняя большая пружина сжимает колодки и поршни рабочего цилиндра на величину зазора в соединении распорной планки с верхним сектором + поправка на шаг зубьев в механизме автоподвода. Т.е. сжатие колодок ограничено распорной планкой и механизмом выборки зазора (копменсации износа). По мере износа колодок механизм компенсирует сей износ с шагом кратным шагу зубьев в том же механизме. Если вручную сдвинуть нижний сектор до раскрытия зубчатого зацепления верхняя большая пружина должна сдвинуть/сжать колодки вместе с поршнями, при этом распорная планка должна "взвести" верхний сектор. Но это может и не произойти по причине закисания в подвижных соединениях деталей механизма на колодке (верхний зубчатый сектор и его ось). Так же, благодаря этому механизму, отпадает необходимость регулирования ручника по мере износа колодок (регулировка ручника будет компенсировать, в основном, вытягивание троссов). На фотках показаны положения верхнего зубчатого сектора в разведенных колодках и положение взведенного сектора (колодки сведены) перед установкой барабана-ступицы
Далее приступаем к тормозному барабану-ступице. Сначала чистим внутренности барабана (помним о мерах защиты подшипника/-ов ступицы и сальника ступицы) - щетка по металлу, наждак, кисточка, компрессор. Оцениваем выработку на барабане от тормозных колодок (при необходимости протачиваем). После этого устанавливаем барабан-ступицу на ось кулака (желательно нанести на внутреннюю обойму подшипника или ось ступицы каплю масла типа моторного), не забываем о шайбах. Затягиваем гайку (усилие затяжек зависит от типов используемых подшипников в задней ступице), при этом совмещаем прорези в гайке с одним из отверстий под шплинт в оси ступицы. Шплинтуем гайку, устанавливаем ступичный колпачек. После этого переходим ко второй стороне. В конечном итоге авто на колесах.
Мы помним, что перед снятием барабана мы отпускали гайку ручника. Перед регулировкой нажимаем на педаль тормоза несколько раз, увеличивая усилие на педали (для самовыставления колодок и установки рабочего положения механизма автокомпенсации износа колодок). После этого производим регулировку ручника. Регулировочную гайку ручника крутим всегда на ОТПУЩЕННОМ ручнике. После этого желательно опять вывесить каждое колесо и проверить легкость его вращения. Делаем пробную поездку с торможением ручником. Если колеса (одно из колес) не блокируются, то это значит, что регулировка ручника не удалась. Рычаги привода колодок от ручника не стали в начальное правильное положение - как можно ближе к задним колодкам, при неправильном начальном положении рычага колодки при затяжке ручника в салоне рычаг колодки еще до выполнения своей функции разведения колодок может упереться в ступицу тормозного барабана - усилие на ручнике в салоне и количество щелчков нормальное, а торможения нет. Для "исправления" явления отпускаем гайку регулировки на много оборотов (попутно можно проконтролировать коромысло троссов и его изменение положения в салоне сзади ручного тормоза) и нажимаем на тормоз, после этого повторяем процедуру регулировки ручника. Подробнее тут
ВНИМАНИЕ. После замены задних колодок эффетивность торможения задней оси будет ниже из-за неравномерности прилегания новых колодок к барабану. После притирки колодок эффективность улучшится. То же самое относится и к ручнику. Не забываем об этом в ближайшее после замены колодок время. Также желательно проверить выбег автомобиля и уделить внимание контролю температуры задних барабанов после поездки и остановки без использования тормозов.
И на последок пару ноухау. Я уже описывал о желании продырявить задний барабан в нескольких местах (а у Зелёного было желание сверлить тыльную монтажной пластины тормозов) - попробую изобразить это на фото и изложить нужность тех или иных отверстий. На картинке они желтые (к примеру их может быть 4, диаметр 5...6мм) и зеленые (2 отв, диаметр до 15мм). Первые сверлим под рабочую кромку барабана, можно под небольшим углом нружу - для гипотетического контроля износа колодок, вторые сверлим на радиусе 53+/- мм - для возможности размыкания механизма компенсации износа колодок. Для литых стоковых дисков зеленые отверстия можно не закрывать (они от крупного мусора закрываются полостью в диске).
Ув. aleks6114! В 2008 году, где то через три месяца после покупки автомобиля, случилось следующее. У меня была привычка всегда оставлять авто на передаче. Но однажды сын сел и при запуске двигателя проверил на прочность гаражные ворота, после этого я решил вырабатывать привычку - ставить авто на стояночный тормоз. Вот при выработке этой новой привычки, я и проехал 50 км. с зажатыми стояночным тормозом. При торможении стояночным тормозом, должны одинаково распределятся усилия и работать на зажим обе колодки одинаково, это по теории, а по факту при ревизии задних колодок, после этого случая, обращенные вперед колодки были стерты на треть, а обращенные назад- новые.
При затягивание ручника, работает только передняя колодка в барабанном механизме.
немного уходим в ОФФ, В наш процесс износа колодок включается физика процесса при данном конструктиве установки колодок и их активизации. Теперь по сути, ближе на пальцах. Передняя и задняя колодка имеют общую неподвижную точку опоры внизу, вверху - колодки распираются РТЦ или планкой ручника и в этом случае верхние опоры можно считать подвижными (в том числе и в осевом направлении относительно РЦС/планки). При неподвижном колесе усилия от колодок примерно одинаковы. При движении в процессе торможения сила трения от барабанов по колодкам увеличивает давление на передней колодке (добавляется усилие типа самоторможения, за счет разницы радиуса накладки и нижней неподвижной опоры колодки, возникает момент относительно нижней опоры колодки) и уменьшает на задней (по той же причине, но с противоположным знаком действия силы). В системах с двумя цилиндрами (по одному на каждую колодку) этот эффект дополнительной силы на колодку проявляется одинаково (с одинаковым знаком действия добавочной силы) для каждой колодки с одинаковой конфигурацией накладок, тут эффект износа равномерный для каждой колодки. Но при любой конфигурации компоновки колодок и их привода могут быть исключения (если память не подводит, то как раз у меня была изношена только одна из четырех колодок - задняя правая! Но тут скорее всего причина - закисшие механизмы и узлы в тормозной системе задних барабанов).
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
dimitrievici написав:
При затягивание ручника, работает только передняя колодка в барабанном механизме.
не-не-не, быстренько затираем ... передняя колодка давится через распорную планку от рычага тросса, а задняя - рычагом тросса через ось соединения рычага с задней колодкой. При этом усилие от рычага ручника на планку и опору в колодке немного различны, но и точки приложения этих сил на колодки тоже немного различны. При этом, можно считать усилие на колодках (читаем "удельное давление колодки") примерно одинаковое (авто неподвижно)
При затягивание ручника, работает только передняя колодка в барабанном механизме.
Ошибаешься! Усилия на обе колодки.
Stas_N написав:
Как вы умудряетесь такое делать?!?!?! Я с зажатым стояночным тормозом даже с места тронуться не могу, не говоря уже о том, чтобы проехать 50 км...
Молча. Включил передачу и поехал. А регулировку ручника производили на заводе.
Serj написав:
При неподвижном колесе усилия от колодок примерно одинаковы. При движении в процессе торможения сила трения от барабанов по колодкам увеличивает давление на передней колодке (добавляется усилие типа самоторможения, за счет разницы радиуса накладки и нижней неподвижной опоры колодки, возникает момент относительно нижней опоры колодки) и уменьшает на задней (по той же причине, но с противоположным знаком действия силы).
Полностью согласен. Это и является основной причиной того, что обращенные вперед колодки заднего барабанного тормоза имеют выработку намного больше, чем обращенные назад.
И на последок пару ноухау. Я уже описывал о желании продырявить задний барабан в нескольких местах (а у Зелёного было желание сверлить тыльную монтажной пластины тормозов) - попробую изобразить это на фото и изложить нужность тех или иных отверстий. На картинке они желтые (к примеру их может быть 4, диаметр 5...6мм) и зеленые (2 отв, диаметр до 15мм). Первые сверлим под рабочую кромку барабана, можно под небольшим углом нружу - для гипотетического контроля износа колодок, вторые сверлим на радиусе 53+/- мм - для возможности размыкания механизма компенсации износа колодок. Для литых стоковых дисков зеленые отверстия можно не закрывать (они от крупного мусора закрываются полостью в диске).
Видел у себя в сентябре, но только сейчас собрался написать. По-моему, нет нужды сверлить желтые отверстия. На моей машине на тыльной стороне (смотрим из-под машины) справа по ходу движения, на 4-5 часов в районе, обведенном желтым, уже есть отверстие, закрытое резиновой пробкой по типу пробок в полу салона и багажника. Вынув эту пробку и подсветив фонариком легко увидеть как раз колодку и торец внутренней поверхности тормозного барабана. И второе, по поводу зеленых отверстий, на втором фото стрелкой я показал на датчик ABS. Видно, что он стоит как раз напротив замка автоподводчика. Так вот думаю, а при оказии и посмотрю, что может быть в машинах без ABS вместо датчика м.б. просто заглушенное отверстие. Его можно использовать для размыкания автоподводчика. Если отверстия нет, то его можно просверлить там, а не на тормозном барабане.
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Если отверстия нет, то его можно просверлить там, а не на тормозном барабане.
Повторю идею, почему именно в барабане зеленые отверстия, причем в авто С АБС: 1. Размечать и сверлить удобнее, даже до снятия барабана, причем в "безопасном секторе". 2. Оперировать в отверстии барабана гораздо легче, чем в отверстии в тыльной части механизма. Ну, и опять же, зеленое отверстие поможет в большинстве случаев с незакисшим механизмом автокомпенсации износа в авто с АБС. Конечно же есть малый шанс стронуть и закисший сектор через то же зеленое отверстие, НО с тыльной стороны это будет сделать намного труднее.
kripon написав:
уже есть отверстие, закрытое резиновой пробкой
Вроде и внимательно всегда рассматриваю железки авто, но ... ни разу не заметил. Ни с тыльной стороны, ни с лицевой при снятых колодках даже после чистки и продувки всех закутков механизма - пробочки б точно бросились в глаза... Может, особенность авто без АБС и с АБС?
Опять же, по поводу зеленых отверстий. Устройство механизма автокомпенсации износа в авто С и БЕЗ АБС различное. Я пока точно шшупал руками только АБС-ные авто. Базу - только некоторые общие фотки видел...
dimitrievici, посмотрел еще раз тот отчет. Не совсем корректен он к случаю наших авто без АБС. И вот почему. Как я понял фразу
Цитата:
Снимаем колесо. Далее нужно снять тормозной барабан. Вставляем отвертку в отверстие под болт, ближе к переду авто, нащупываем там пружину, натягивающую клин.
то есть важное несоответствие - наши колеса крепятся гайками, и колесные болты у нас запрессованы в ступицу-барабан - нет у нас отверстий под болт. ИМХО, там также не хватает фотки обратной стороны колодок с механизмами, конкретно - со стороны установки клина... Выводы: - надо сверлить отверстие для взведения клина автокомпенсатора - сторонний отчет с похожего авто не заменит свой фотоотчет с реальной авто, накрайняк, как минимум дополнения и коментарии к стороннему отчету.
Гы, опять красивая сыфирь, этот пост = мое сообщения: 9393
dimitrievici, посмотрел еще раз тот отчет. Не совсем корректен он к случаю наших авто без АБС. И вот почему. Как я понял фразу то есть важное несоответствие - наши колеса крепятся гайками, и колесные болты у нас запрессованы в ступицу-барабан - нет у нас отверстий под болт. ИМХО, там также не хватает фотки обратной стороны колодок с механизмами, конкретно - со стороны установки клина... Выводы: - надо сверлить отверстие для взведения клина автокомпенсатора - сторонний отчет с похожего авто не заменит свой фотоотчет с реальной авто.
Согласен. Дойдут руки до замены колодок сфоткаю, но чувствую, что это будет не скоро .
Здается мне, что этот документик тут лишним не будет. Выборка страничек с мануала Дайхацика Присутствует все, кроме датчика АБС. Особенности устройства ступичного подшипникового узла опускаем (пару рисунков) - у нас там свои замутки и к колодкам мало относится...
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
У меня тоже 2007 и тоже декабрь, сдается мне, что это заглушка датчика АВС. И поскольку у меня комфорт, то и пробочки такой нет. В базе АВС нет и соответственно отверстие под датчик просто заглушено
Если вытащить пробку, то видна и колодка, и накладка, и барабан (в пределах отверстия, конечно). Не думаю, что эта пробка- это утешительная опция на машине без ABS . Но состояние накладки колодки оценить можно не снимая колесо и барабан .
Востаннє редагувалось kripon в 26-лютого-2013 12:24, всього редагувалось 1 раз.
kripon, отличный материал, добавил в шапку ссыль на твой пост о контроле зазоров ТК в БЕЗ АБС (норма, база) Вопрос: насколько удобно в ту дюрочку заглянуть? - с ямы (смущает обилие рычагов и расстояние обзора), зеркальце, другие варианты... ЗЫ. А может и в АБСной она есть? при случае надо будет тщательнее обследовать, но в памяти - на глаза ничего подобного не попадалось (хочешь спрятать - положи на самое видное...)
Я со своей весовой категорией до 70 кг вполне могу лежа, поддомкратив и не снимая колеса, вытащить пробки и с фонариком позаглядывать. Как раз видно колодку, накладку, барабан. Но на подъемнике или яме удобнее .
Жевучесть у задних колодок просто отличная хочу сказать. На спидометре 32 тыс. Открутил посмотреть. Всё снялось легко и изящно. Дальние колодки нетронуты, ближние изношены на 50%. Глянул, почистил щёткой, закрыл всё назад. Проверю на 50-ти тыс.
Жевучесть у задних колодок просто отличная хочу сказать. На спидометре 32 тыс. Открутил посмотреть. Всё снялось легко и изящно. Дальние колодки нетронуты, ближние изношены на 50%. Глянул, почистил щёткой, закрыл всё назад. Проверю на 50-ти тыс.
У моей пробег около 76 тис, колодки еще не менял, ручник держит отлично.
Востаннє редагувалось dimitrievici в 22-червня-2013 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Парни,сделал элементарный съемник для снятия барабана-на глаза попалась скоба крепления стабилизатора к ланжерону с жигулей(классики),ее чуток разжал чтоб оделась на колесные шпильки,потом по центру просверлил одно отверстие и с внутренней стороны подкинул гайку м12,прикрутил на родные колесные две гайки скобу,в центр закрутил болт,все слезло за минуту)Если кому интересно позже выкину фото..
Обкатал свой съемник тормозных барабанов - работает. Рекомендации по снятию. Есесно, ручник не забываем отпустить, при возможности свести колодки посредством механизма автокомпенсатора износа Навинтить гайки на болты барабана. Начинаем стягивание. Если колодки схватились за буртик выработки, то следует отпустить отжимной болт кулаком/резиновым молотком легко простучать по окружности баратана, провернуть его чуток, затем повторить этап стягивания (в моем случае сегодня барабан уже сам спрыгнул мне в руки без повторного отжима болтом)
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
gem95b, и в КУДА эти отжимные болты будут упираться? Только вышеуказанные в теме съемники работоспособны (ступица и барабан у нас цельные, фото имеются в теме)
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
.
.
. Но состояние накладки колодки оценить можно не снимая колесо и барабан 
.
