вверх

Текущее время: 20-июл-2019 15:24

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу   1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
Сообщение Добавлено: 28-ноя-2011 19:49 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13861
Откуда: Киев
Для начала, пару замечаний.
1. "Инструкция" составлена на основе материалов нашего форума (спс за основной фотоматериал Зелёному).
2. Значительная часть текста относится к описанию нюансов, возможных подводных камней и описанию принципа работы некоторых узлов.
3. Тормозные колодки и механимы привода колодок, определяемся по этой ссылке, ТЫЦЬ.

Как определить, что уже пора менять колодки?
Систем контроля износа задних колодок с АБС (Комфорт, Импресс) у нас, к сожалению, не имеется. И может случиться так, что в один прекрасный день вы можете услышать металлический скрежет сзади при торможении.
В комплектациях без АБС (Норма, База) с тыльной стороны щитка имеется отверстие с пробкой, находится чуть выше входа в щиток тросса ручника, подробнее тут
На практике, живучесть задних родных колодок 60...100т.км легко, но встречаются форсмажеры неравномерного спонтанного прогрессирующего износа одной или более из комплекта колодок - на моей это случилось к 30тышшам

Итак, менеяем колодки в комплектациях с АБС (Комфорт и Импресс)
Подготовка к замене колодок.
Для этого потребуется:
- комплект новых колодок (колодок всего 4),
- смазка для суппортов (высокотемпературная, медная или керамическая, 10-граммоваго пакетика хватит на все с огромным запасом, рекомендую для удобства дозирования и использования смазку сначала из пакетика выдавить в шприц на 20/10куб, смазки окажется около 8кубиков)
- смазка для поршней тормозной системы (типа Слипкот 211, Перматекс типа 24110 и подобное)
- головка на 30 для откручивания ступичной гайки,
- молоток, мошная, почти ударная отвертка (зубильце),
- пасатижи (плоскогубцы), отвертки (разные),
- для чистки от пыли/грязи подойдут малярные кисточки (20-60мм), наждак, щетки по металлу, можно так же использовать автокомпрессор с насадкой игла для мячей,
- штатный инструмент из багажника,
- желательно использовать колодку подставку (деревянный брус, суммарной высоты около 25см - подставляется под порог возле домкрата),
- неплохо иметь отвертку для бит, гибкий удлинитель и головку на 10 под данный вид отвертки (для манипуляций с регулировкой ручника),
- хорошее настроение и желание этим всем заняться самостоятельно.
ЗЫ. Затраты времени на замену без суперсюрпризов около 2...2,5 часов.

Итак, приступаем к процессу замены.
Предварительные ласки, или добираемся до колодок :o .
1. Поддомкрачиваем авто (не буду напоминать о принятии мер при вывешивании авто на домкрат), расслабляем гайки колеса, поднимаем (домкратом) авто выше, снимаем колесо (для подстраховки колесо кладем под порог за домкратом к центру авто). Но лучше и безопаснее авто опустить и опереть на колодку.
2. Снимаем колпачек ступицы-барабана (молоток, что-то типа ударной отвертки или зубильце). К сожалению, наш тормозной барабан совмещен со ступицей и его снятие происходит так же, как и для замены ступичных подшипников.
3. Разшплинтовываем гайку ступицы. (мощная отвертка, плоскогубцы)
4. Откручиваем гайку ступицы (головка на 30). По усилию затяжки мы предварительно догадываемся о типе заднего ступичного подшипника (сдвоенный или 2 отдельных, также признаком сдвоенки служит почти полное отсутствие смазки и резьба М22, у конусов мазут и меньшая резьба, не более М18) и делаем для себя заметочку. Не забываем о шайбах.
5. Стягиваем барабан-ступицу вместе с подшипником/-ами с оси заднего кулака. Здесь нас могут подстерегать "сюрпризы". Их может быть максимум два. Из-за выработки от колодок в барабане появляется буртик, который может цепляеться за колодки. В задней системе тормозов имеются механизм автокомпенсации износа колодок, который поддерживает стабильный зазор между колодками и тормозным барабаном. Что делать? Добраться до механизма автокомпенсации не есть легкая процедура. Это можно попытаться сделать только через снятие датчика АБС, что сопряжено с риском повредить тот датчик без учета своих трудностей его снятия.
В принципе, уже опробована метода сверления отверстий доступа в барабане к автокомпенсатору износа (описание в конце данного поста или тут). Через одно их этих отверстий размыкаем автокомпенсатор и если он не закис, то имеем шанс малопроблемного снятия барабана. Если механизм закис и колодки не сводятся, то приступаем с надеждой к манипуляциям с ручником. Ослабляем ручник (доступ к регулировочному узлу ручника через минигадюшник в СК-1 салоне, СК-2 - так же) на несколько оборотов (до 10) регулировочной гайки (головка на 10 со своим хвостом). Это может помочь несколько свести колодки. Напомню, все манипуляции по регулировкам ручника производить на ОТПУЩЕННОМ ручнике (подробнее по ручниковым манипуляциям можно глянуть здесь).
Второй сюрприз встречается редко. И связан он со ступичным подшипником. Обычно, внутренняя обойма с оси снимается легко (это чувствуется сразу). Но могут быть случаи более плотной посадки обоймы на ось кулака , что приведет к проблематичному оголению колодок. В этом случае надо изготовить простейший съемник ступицы (толстая металлическая планка, в ней 2 отв. на расстоянии 100мм под болты колеса, в центре - отверстие с резьбой под болт стягивания (он упрется в ось кулака). На родном барабане достаточно короткие болты колес, по-этому необходимо предусмотреть возможность удлинения колесных болтов либо изготовить спец-гайки для крепления съемника. Надеюсь, этот случай будет носить единичный характер и до этого не дойдет). Итак, барабан-ступица снят (для исключения вероятности попадания грязи принимаем меры по защите подшипникового узла ступицы, после этого барабан можно положить в багажник) и перед нами открывается такая картинка
После снятия тормозного барабана видим такое:
Так же неплохие фотки оголенного тормозного механизма можно посмотреть тут
Изображение

Замена тормозных колодок. :work:
1. Рассматриваем внимательно механизм тормозов.
2. Кисточками производим предварительную чистку от пыли (продуктов износа тормозной системы) и грязи
3. Снимаем верхнюю (большую) пружину затем - малую (плоскогубцы, отвертки, можно изготовить приспособу-крючек)
Очередность снятия колодок не имеет принципиального значения, но целесообразность некая прослеживается - я рекомендовал бы снимать первыми передние колодки (на них находится механизи автокомпенсации износа), затем - задние (к ним подсоединен рычаг от тросса ручника).
4. Освобождаем колодку от фиксатора. Нажимаем раскрытыми плоскогубцами на пластинчатую пружину, захватываем фигурную расплющенную часть оси фиксатора плоскогубцами (ось от проваливания придерживаем сзади пальцами) и проворачиваем ость на 90град для раскрытия замка, аккуратно расслабляем плоскогубцы для раскрытия плоской пружины.
5. отводим колодку немного вперед и смещаем вниз, внизу ее "держит" нижняя пружина. Освобождаем колодку от пружины (если пружина сразу не отстегнулась от второй колодки, то оставляем ее висеть на второй колодке). Колодка у нас в руках (кладем ее, например, на стол).
6. Повторяем п.4 для второй колодки. отстеговаем (если не получилось в п.5) нижнюю пружину, отсоединяем тросс от рычага ручника. Вторая колодка у нас в руках.
Далее работу легче производить на столе. Для начала рассматриваем колодки - старые и новые.
Типы встречающихся задних тормозных колодок:
Теперь сделаем лирическое отступление по колодкам. Я б обратил внимание на то, что колодки могут несколько отличаться. УСЛОВНО разделим их на 2 типа.
Первый тип, китайские оригинальные (и их прямые "зарубежные" аналоги). Особенность их в том, что накладки поклеены на башмаки несимметрично - по этой причине каждая из пары колодка имеет определенное место установки: на передней (с механизмом автокомпенсации) накладка смещена к нижнему упору, на задней (рычаг привода ручника) накладка смещена к поршневому упору
Второй тип, китайский аналог, накладки поклеены на башмак симметрично, т.е. без разницы установки на перед и зад.

Первый тип, передняя и задняя колодка (фотка valdr, более крупно здесь http://forum.geely-club.com.ua/viewtopi ... 4#p295374&#41), и собсно коробка от оригинальных китайских (более подробно по раккурсам коробки китайского оригинала здесь http://www.geely-club.com.ua/forum/view ... 7#p229207)
Изображение
Изображение
Ниже фото от Инферно упаковки китайского аналога (больше раккурсов здесь http://forum.geely-club.com.ua/viewtopi ... 4#p274384&#41)
Изображение
Приблизительно вот так выглядят оригинал и аналог на плохеньком фото
Вложение:
Fot270.jpg

Переставляем механизмы со старых на новые колодки. Понадобятся плоскогубцы, узкая (около 4...5мм) плоская отвертка, смазка суппортов.
Возле каждой колодки кладем новую с учетом ее места установки передняя/задняя/без разницы (т.е., колодки первого типа - оригинал, или второго типа - китайский аналог). Начинаем переставлять "лишние" запчасти (механизмы тормозной системы) со старых колодок на новые. Оси механизмов колодок зафиксированны хитрыми, условно назовем, разрезными шайбами с усиками, они достаточно толстые, не пружинные (т.е. зафиксированы за счет их деформации). Сначала колупаем отверткой в прорези шайбы (разводим усики), затем, с противоположной стороны в образовавшийся зазор вставляем ту же отвертку и сдергиваем шайбу. Торопиться не надо по двум причинам. Делать надо аккуратно, что б не сломать ту шайбу и потом не думать, чем ее заменить. На второй стадии - что б не улетела куда нить в недра окружающего пространства.
7. Сначала переставляем на колодке рычага тросса ручника (там только одна операция). Не забываем удалить грязь с повторно используемых железяк, с осей - ржавчину, а так же пользуемся высокотемпературной смазкой для тормозных суппортов. После смазывания, приступаем к монтажу снятого узла на новую. колодку. Вставляем ось, стопорную шайбу приклеиваем рядом с осью на смазку и плоскогубцами досылаем ее в проточку на оси, обжимаем (плотно, но без фанатизма).
Первая колодка подготовлена к установке.
8. Приступаем ко второй колодке. Порядок переброски механизма автокомпенсации особого значения не имеет. Размыкаем механизм автокомпенсации, извлекаем распорную планку (она фиксируется/сопрягается с механизмом автокомпенсатора при помощи комбинации прорезей с определенного положения верхнего сектора автоподвода). Переставляем сначала верхнюю часть автоподвода (сектор распорной планки), затем нижнюю (сектор с возвратной пружиной). В нижней половинке механизма единственное отличие в фиксации - это наличие тонкой шайбы между стопорной шайбой и колодкой. После переброски секторов и смазывания их зубчиков монтируем распорную планку, при этом верхний сектор заводим внутрь колодки практичеки почти до упора (нижний подпружиненный сектор отводим той же отверточкой или пальцоидом), по сути, взводим механизм автокомпенсации. Все, вторая колодка готова к монтажу.
9. Монтаж колодок на место производим в обратном порядке, за исключение верхних пружин. Перед монтажем чистим все на ступице (пыль, грязь при помощи кисточки, компрессора). Сводим (практически утапливаем) пальцами поршни тормозного цилиндра, желательно равномерно и симметрично в корпус цилиндра. Перед установкой колодок настоятельно рекомендую провести ревизию ЗРТЦ - состояние поршней, наличие специализированной смазки на поршнях, и состояние его пыльников. Если поршни перемещаются с затруднением или подклиниванием, то проводим так же ревизию потрохов РТЦ - цилиндр с поршнями под чистку, ремкомплект или замену. Смазка для поршней ЗРТЦ (из доступных) Slipkote 211-R или 220-R (бОльшая фасовка, чуть "тверже" пластичность, чем у 211) или Permatex 20356 (это небольшие фасовки, другие индексы - разный объем фасовки)
Устанавливаем колодки на место (не забываем использовать высокотемпературную смазку керамика/медь в нужных местах на колодках - это устраняет скрип/визг и прикипание подвижных механизмов колодок). Начинаем с тросса ручника и задней колодки (соединяем трос с рычагом). Затем, устанавливаем колодку на место, фиксируем ее осью фиксатора и плоской пружиной. цепляем нижнюю пружину за колодку. Затем, к той же пружине пристегиваем вторую колодку (та, что с механизмом автоподвода). Устанавливаем колодку на место (нижний паз, появится некий распорный натяг от нижней пружины), не забываем о распорном рычаге - второй его конец должен попасть своим пазом в паз колодки с рычагом ручника. Следим так же, что б колодки попали в пазы на поршнях тормозного цилиндра. Фиксируем вторую колодку осью фиксатора и плоской пружиной. Монтируем верхнюю большую пружину (стягивает обе колодки), затем - малую (стягивает распорную планку с колодкой, той, что с рычагом тросса ручника, карочь, с задней колодкой). При этом желательно что б поршни цилиндра оставались в среднем положении (они достаточно легко перемещаются парой). Поправляем положение колодок по вертикали в близкое у центру. На фотке они смещены вниз.
новые колодки и прочее на месте. В итоге имеем приблизительно такую картинку:
Изображение

как работает автокомпенсация износа:
Теперь пару слов о том, как работает механизм автокомпенсации износа колодок задних тормозов в СК. Механизм срабатывает от педали тормоза. Поршни раздвигают колодки. Задняя колодка через верхнюю малую пружину тянет за собой распорную планку. Распорная планка через свой фигурный паз с небольшим зазором (который и будет основной величиной начального зазора колодок) тянет/проворачивает верхний сектор относительно нижнего, который зафиксирован осью с передней колодкой (нижний сектор по сути является храповым механизмом). Как только колодки встретились с барабаном храповой механизм фиксит верхний сектор. После отпускания тормоза верхняя большая пружина сжимает колодки и поршни рабочего цилиндра на величину зазора в соединении распорной планки с верхним сектором + поправка на шаг зубьев в механизме автоподвода. Т.е. сжатие колодок ограничено распорной планкой и механизмом выборки зазора (копменсации износа). По мере износа колодок механизм компенсирует сей износ с шагом кратным шагу зубьев в том же механизме.
Если вручную сдвинуть нижний сектор до раскрытия зубчатого зацепления верхняя большая пружина должна сдвинуть/сжать колодки вместе с поршнями, при этом распорная планка должна "взвести" верхний сектор. Но это может и не произойти по причине закисания в подвижных соединениях деталей механизма на колодке (верхний зубчатый сектор и его ось). Так же, благодаря этому механизму, отпадает необходимость регулирования ручника по мере износа колодок (регулировка ручника будет компенсировать, в основном, вытягивание троссов).
На фотках показаны положения верхнего зубчатого сектора в разведенных колодках и положение взведенного сектора (колодки сведены) перед установкой барабана-ступицы
Изображение Изображение

Далее приступаем к тормозному барабану-ступице. Сначала чистим внутренности барабана (помним о мерах защиты подшипника/-ов ступицы и сальника ступицы) - щетка по металлу, наждак, кисточка, компрессор. Оцениваем выработку на барабане от тормозных колодок (при необходимости протачиваем). После этого устанавливаем барабан-ступицу на ось кулака (желательно нанести на внутреннюю обойму подшипника или ось ступицы каплю масла типа моторного), не забываем о шайбах. Затягиваем гайку (усилие затяжек зависит от типов используемых подшипников в задней ступице), при этом совмещаем прорези в гайке с одним из отверстий под шплинт в оси ступицы. Шплинтуем гайку, устанавливаем ступичный колпачек.
После этого переходим ко второй стороне. В конечном итоге авто на колесах.

Мы помним, что перед снятием барабана мы отпускали гайку ручника. Перед регулировкой нажимаем на педаль тормоза несколько раз, увеличивая усилие на педали (для самовыставления колодок и установки рабочего положения механизма автокомпенсации износа колодок). После этого производим регулировку ручника. Регулировочную гайку ручника крутим всегда на ОТПУЩЕННОМ ручнике.
После этого желательно опять вывесить каждое колесо и проверить легкость его вращения.
Делаем пробную поездку с торможением ручником. Если колеса (одно из колес) не блокируются, то это значит, что регулировка ручника не удалась. Рычаги привода колодок от ручника не стали в начальное правильное положение - как можно ближе к задним колодкам, при неправильном начальном положении рычага колодки при затяжке ручника в салоне рычаг колодки еще до выполнения своей функции разведения колодок может упереться в ступицу тормозного барабана - усилие на ручнике в салоне и количество щелчков нормальное, а торможения нет. Для "исправления" явления отпускаем гайку регулировки на много оборотов (попутно можно проконтролировать коромысло троссов и его изменение положения в салоне сзади ручного тормоза) и нажимаем на тормоз, после этого повторяем процедуру регулировки ручника. Подробнее тут

ВНИМАНИЕ. После замены задних колодок эффетивность торможения задней оси будет ниже из-за неравномерности прилегания новых колодок к барабану. После притирки колодок эффективность улучшится. То же самое относится и к ручнику. Не забываем об этом в ближайшее после замены колодок время. Также желательно проверить выбег автомобиля и уделить внимание контролю температуры задних барабанов после поездки и остановки без использования тормозов.

И на последок пару ноухау. Я уже описывал о желании продырявить задний барабан в нескольких местах (а у Зелёного было желание сверлить тыльную монтажной пластины тормозов) - попробую изобразить это на фото и изложить нужность тех или иных отверстий. На картинке они желтые (к примеру их может быть 4, диаметр 5...6мм) и зеленые (2 отв, диаметр до 15мм). Первые сверлим под рабочую кромку барабана, можно под небольшим углом нружу - для гипотетического контроля износа колодок, вторые сверлим на радиусе 53+/- мм - для возможности размыкания механизма компенсации износа колодок. Для литых стоковых дисков зеленые отверстия можно не закрывать (они от крупного мусора закрываются полостью в диске).
идеи для "ноухау" и их реализация:



При необходимости в текст будут внесены некоторые правки по мере развития темы
Замена колодок на Базовой комплектации (без АБС)


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Рейтинг сообщения: +13 (отзывов: 13)
Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 


Сообщение Добавлено: 28-ноя-2011 21:40 
Автомеханик
Аватара пользователя

 С Днем рождения kyznechik
Возраст: 37
Сообщения: 3772
Откуда: Умань
Все замечательно написано :ay:
Serj писал(а):
з-за выработки от колодок в барабане появляется буртик, который может цепляеться за колодки.

Я снимал, одевая колесо на барабан, закручивал гайками, и вращая вправо-влево стягивал. Выработка была около 2мм.

_________________
kyznechik's БЖ
Продажа ELM327 OBD2, Vag-com 409.1
Твердотопливные котлы


Рейтинг сообщения: +2 (отзывов: 2)
Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 28-ноя-2011 22:18 
Главный инженер

Возраст: 34
Сообщения: 4824
Откуда: Черновцы
Да написано замечательно :ay: . Теперь буду знать как парням менять на АБС. А если буду менять на моей, то обязательно опишу. А на счет съемника Serj металлическая планка не подходит(сам делал с 4 отв.и по центру болт с гайкам,но не подходит, потому что буртик(губа)ступицы великоват и не достает к шпилькам) но я доработал(купил 4 москвичевских шпильки с гайками(они идентичны нашим) и накручиваю пол гайки на наши шпильки и пол гайки на остальные и все) Много говорить та мало слушать, завтра сфоткаю и выложу.


Вернуться к началу
 Профиль   
 
Сообщение Добавлено: 28-ноя-2011 22:27 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13861
Откуда: Киев
dimitrievici писал(а):
металлическая планка не подходит

я помню о коротких болтах и выступе под чашку, не до конца оформил мысль...
Спс за поправку...

Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
dimitrievici писал(а):
Много говорить та мало слушать, завтра сфоткаю и выложу.

а вот это правильный подход :ay: ...
Не стесняемся выкладывать фото/эскизы приспособ или их описание, необходимых для проведение данного вида работ

_________________
Люди! Берегите друг друга, ведь мы у нас одни!
БЖ CK-1_1,5_Comf Утомленное Солнце FAQ форума Правила форума


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 28-ноя-2011 22:43 
Почетный писатель
Аватара пользователя

Возраст: 42
Сообщения: 1293
Откуда: Харків
Serj писал(а):
Я уже описывал о желании продырявить задний барабан в нескольких местах - попробую изобразить это на фото и изложить нужность тех или иных отверстий

Я предлагаю сделать эти отверстия в задней (тыльной) части барабана, там толщина металла порядка 1,5 мм. Одно из отверстий (зеленое) можно сделать рядом с датчиком АБС, это даст доступ к механизму автоподведения колодок. При желании, все отверстия можно закрыть какими-нибудь резиновыми пробочками, например, от пузырьков с лекарствами.
Вот примерные места для отверстий (точные точки для сверления нужно смотреть по месту):
Вложение:
DSC06396.JPG


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Мой бортовик (только для чтения) и ФОТОАРХИВ РЕМОНТА ДЖИЛИ СК
Мебельная и дверная фурнитура


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 28-ноя-2011 23:10 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13861
Откуда: Киев
Отверстия - тыльная сторона конечно же легче дырявится технически после снятия колодок, но доступ к элементам все ж будет усложнен. Через дюрочку же в барабане есть щанс туда еще и заглянуть. Координата радиус 53мм для зеленой дырочки не с потолка, это промерялось. Да и в экстренном случае можно просверлить зеленое отверстие на еще не снятом барабане (сверлим в безопасном секторе, затем проворачиваем барабан отверстием к язычку храповика и далее делаем свое дело...). На счет пробочек - можно и пробочки в барабан загнать, но литой стоковый диск закрывает там все достаточно плотно. Но, ИМХО, закрывать даже в случае использования других дисков не стоит, пусть вентилируется...
Карочь, по дюрочкам имеем два варианта, а это уже выбор!!!

_________________
Люди! Берегите друг друга, ведь мы у нас одни!
БЖ CK-1_1,5_Comf Утомленное Солнце FAQ форума Правила форума


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 29-ноя-2011 09:31 
Навсегда с нами
Аватара пользователя

Возраст: 71
Сообщения: 19494
Откуда: Киев
Serj писал(а):
Отверстия - тыльная сторона конечно же легче дырявится технически после снятия колодок, но доступ к элементам все ж будет усложнен.

Да и дырявить тонкий лист большим диаметром (малый бесполезен), да еще и под машиной....
Барабан проще, надежнее для доступа. А зеленые отверстия можно сделать примерно по 20мм. Это нисколько не уменьшит прочность барабана.

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль   
 
Сообщение Добавлено: 29-ноя-2011 10:03 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13861
Откуда: Киев
aleks6114 писал(а):
Да и дырявить тонкий лист большим диаметром (малый бесполезен), да еще и под машиной....

Дырявить не суперпроблема, если дырявить его ПОСЛЕ снятия колодок. А там доступ для делания нормальный. Только датчик АБС торчит рядышком (не критично), и не слишком разгонишся с диаметром (не найду так сразу фотку без колодок). Барабан же продырявить зеленым отверстием без снятия (т.е. перед разборками) имеет большие шансы на успех, но фотку потрохов было б желательно иметь под руками и принять меры по ограничению вылета сверла сквозь барабан (банальная втулка-трубка на сверло. В принципе, и для тонкого сверления трубка-ограничилка сверла была б ОЧЕНЬ кстати)
Текст:
Изображение

Вобщем, идеи есть, можно и реализацию опробовывать... Меня только отсутствие дырявительного инструмента во время разборок с задней осью остановили от сего "ноухау" в барабане...

_________________
Люди! Берегите друг друга, ведь мы у нас одни!
БЖ CK-1_1,5_Comf Утомленное Солнце FAQ форума Правила форума


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 29-ноя-2011 11:34 
Мастер линеек
Аватара пользователя

Возраст: 38
Сообщения: 1126
Откуда: Симферополь
Serj
молодец! хорошая статейка, тоже планирую менять в скором времени... как раз кстати... плюсую)

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 30-ноя-2011 19:46 
Главный инженер

Возраст: 34
Сообщения: 4824
Откуда: Черновцы
Обещанные фото съемника выставляю. Даже попробовал на деле. Извините за качество фото, снимал на телефон.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Рейтинг сообщения: +1 (отзывов: 1)
Вернуться к началу
 Профиль   
 
Сообщение Добавлено: 01-дек-2011 09:47 
Навсегда с нами
Аватара пользователя

Возраст: 71
Сообщения: 19494
Откуда: Киев
Serj писал(а):
Блин, как же непривычно выглядят тормозной барабан и тормозной механизм у Базовой комплектации.

Абсолютная копия тормозного механизма Опель Корса, Астра, Комбо, Тигра без АБС серии В. Тормозной барабан и подшипник как Рено11 (и еще многих Рено). Размеры барабана Рено- диаметр 180, глубина 53. Фото с размерами есть на Экзисте.

_________________
Изображение


Последний раз редактировалось aleks6114 01-дек-2011 09:56, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль   
 
Сообщение Добавлено: 01-дек-2011 10:01 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13861
Откуда: Киев
"непривычность" имею в виду после АБС-ного от СК...
aleks6114 писал(а):
Тормозной барабан и подшипник как Рено11 (и еще многих Рено). Размеры барабана Рено- диаметр 180, глубина 53. Фото с размерами есть на Экзисте.

ИМХО, это конечно хорошо, но, об этом все ж лучше в теме совместимых аналогов (в данном случае СК-шных) или других сабжевых...

_________________
Люди! Берегите друг друга, ведь мы у нас одни!
БЖ CK-1_1,5_Comf Утомленное Солнце FAQ форума Правила форума


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 01-дек-2011 19:52 
Мастер линеек
Аватара пользователя

Возраст: 38
Сообщения: 1126
Откуда: Симферополь
dimitrievici
в каком состоянии барабан?? выработка большая? какой пробег?
я почему спрашиваю... мне когда меняли подшипник, загудел на левом заднем колесе, так еле сняли барабан... была хорошая выработка в барабане, колодки развелись механизмом и снять их было сложно...
aleks6114
если будет время кинь плиз ссылочку на экзист... интересуют аналоги тормозного барабана... т.к. наш из такого железа что стираются не колодки а сам барабан :) хотелось бы со временем поменять...

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 01-дек-2011 20:19 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13861
Откуда: Киев
Братцы, продолжаем подбирать аналоги, например, пусть будет здесь viewtopic.php?f=22&t=6786&start=0 А если появится результат, то это отметим в теме совместимых.

_________________
Люди! Берегите друг друга, ведь мы у нас одни!
БЖ CK-1_1,5_Comf Утомленное Солнце FAQ форума Правила форума


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 01-дек-2011 22:48 
Главный инженер

Возраст: 34
Сообщения: 4824
Откуда: Черновцы
Lex@ писал(а):
dimitrievici
в каком состоянии барабан?? выработка большая? какой пробег?
я почему спрашиваю... мне когда меняли подшипник, загудел на левом заднем колесе, так еле сняли барабан... была хорошая выработка в барабане, колодки развелись механизмом и снять их было сложно...

Пробег у машины 46000. Дело в том что месяц-полтора назад появился стук слева у меня и я подумал что что-то в барабане и снимал его. Тогда он имел где-то губу 1-1,5мм и я болгаркой снял губу. А теперь когда снимал не было никакой губы. Барабан в порядке.Но у меня база и барабан другой, не как у вас(меньше).


Вернуться к началу
 Профиль   
 
Сообщение Добавлено: 08-дек-2011 11:10 
Почетный писатель
Аватара пользователя

Возраст: 42
Сообщения: 1293
Откуда: Харків
Serj писал(а):
4. Откручиваем гайку ступицы (головка на 30). По усилию затяжки мы предварительно догадываемся о типе заднего ступичного подшипника (сдвоенный или 2 отдельных) и делаем для себя заметочку. Не забываем о шайбах.

Поскольку подшипник я не менял, то перед откручиванием на гайке зубильцем сделал отметку, где был шплинт. Затягивал так, чтобы шплинт стал на место.

_________________
Мой бортовик (только для чтения) и ФОТОАРХИВ РЕМОНТА ДЖИЛИ СК
Мебельная и дверная фурнитура


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 08-дек-2011 11:35 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13861
Откуда: Киев
Зелёный, у меня была краска, и я так же до покупки новых подшипников и колодок собрал старый комплект по старым меткам, при этом я получил ориентир момента затяжки "на глаз" (у меня замена колодок образовалась как "бонус" при замене гудящего подшипника). Если по правилам тянуть задний сдвоенный подшипник, то в мануале берем момент затяжки, динамометр, крутим по значениям (в крайнем случае, "крутим на глаз, почти до опупения, но с чувством меры"), округляем до обычно -15град на совмещения шплинтовки, шплинтуем в одно из совмещенных отверстий... Погрешность может набежать от нового подшипника или установки одной-двух шайб с другой стороны (в моем случае были сняты барабаны сразу с обеих сторон, стандартные запчасти (гайки/шайбы/шплинты/колпачки) складывались в общую тару)...

_________________
Люди! Берегите друг друга, ведь мы у нас одни!
БЖ CK-1_1,5_Comf Утомленное Солнце FAQ форума Правила форума


Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 09-сен-2012 19:47 
Главный инженер

Возраст: 34
Сообщения: 4824
Откуда: Черновцы
Подходит время менять задние колодки на Ск база(без АБС). Ребята в магазине сказали, что колодки подходят от гольфа,ауди 80,пассат. И действительно наткнулся на фотоотчет замены задних тормозных колодок на гольфе. Прошу брать к сведенью http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=72448. Весь механизм идентичный, осталось проверить идентичность рабочих цилиндров. Да, еще один нюанс-ступица на гольфе с двумя регулируемыми подшипниками, как у первых СК.


Вернуться к началу
 Профиль   
 
Сообщение Добавлено: 09-сен-2012 20:37 
Бандеровец-Правосек
Аватара пользователя

Сообщения: 17648
Откуда: Neverwhere
dimitrievici писал(а):
Да, еще один нюанс-ступица на гольфе с двумя регулируемыми подшипниками, как у первых СК.

Не запутывайте людей. Год выпуска АБСОЛЮТНО на это не влияет

_________________
ГАРНИЙ СЕПАРАТИСТ - МЕРТВИЙ СЕПАРАТИСТ!


Рейтинг сообщения: +1 (отзывов: 1)
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 09-сен-2012 21:35 
Главный инженер

Возраст: 34
Сообщения: 4824
Откуда: Черновцы
-= INFerNO =- писал(а):
Не запутывайте людей. Год выпуска АБСОЛЮТНО на это не влияет

Может быть, спасибо за поправку. Но это не столь важно при замене колодок.


Вернуться к началу
 Профиль   
 
Сообщение Добавлено: 09-сен-2012 21:50 
Бандеровец-Правосек
Аватара пользователя

Сообщения: 17648
Откуда: Neverwhere
dimitrievici писал(а):
Но это не столь важно при замене колодок.

Для колодок не важно, просто информация дальше пойдет, потом будут вопросы.

_________________
ГАРНИЙ СЕПАРАТИСТ - МЕРТВИЙ СЕПАРАТИСТ!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email   
 
Сообщение Добавлено: 21-ноя-2012 20:01 
Дед
Аватара пользователя

Возраст: 55
Сообщения: 13861
Откуда: Киев
Сегодня меняли задние колодки Славику (Лордзь). Подводных камней оказалось куча, я б сказал, почти весь букет.
Снятие барабана. Помог метод Валеры kyznechikа, так как съемник я себе на тот момент еще не сделал. Колодки меняли на аналоги (не китай) - не понравилось качество изготовления. т.е., издалека - колодки, хоть на выставку, НО, вблизи обнаружил деффект изготовления - накладки на двух башмаках были поклеены с перекосом.
Внимание!!! При покупке новых колодок не поленитесь вскрыть коробку и осмотреть колодки
ОБменять не было возможности, и ставить другие (из БУ с малым износом) не рискнул (разные пары колодок на левой и правой стороне). Поставили (скрипя душой) как есть
Вскрытие барабанов.
Вскрытие показало на обеих сторонах: полное закисание механизма автокомпенсации износа колодок ввиду полного отсутствия даже намека на смазку в этих узлах при заводской сборки. При перебросе железок на новые колодки на одном механизме (секторе) пришлось применить керосин (ВД) для раскисания втулки и метод кувалдочки. Остаток родных колодок около 2мм (Если Славик сфотает, то озвучит остаток)

ВНИМАНИЕ. Пополняю список ТОП-10 или что нужно сделать сразу после покупки авто СК (с АБС!!!, да и наверное баз АБС, он там чуток другой). Не полениться и снять тормозные барабаны для смазки механизма автокомпенсации износа. Ибо даже отверстия в барабане потом не помогут свести колодки с закисшим автокомпенсатором износа.

После снятия фасок с накладок, перестановки механизма ручника/автокомпенсатора и установки колодок на место, занялись барабанами. А собсно, отсверлили доступ к язычку нижнего сектора, делали два отверстия для симметрии, около 10мм (более толстое сверло не попалось, можно смело бить отверстие около 15мм). Сверлили на снятых барабанах (для защиты подшипника от стружки со стороны сальника затыкаем отверстие кляпом из тряпки, с внешней стороны наживляем ступичный колпачек). Сначала делаем разметку, радиус около 53...54мм (25мм от выступа ЦО), накерниваем, сверлим отверстие 3...4мм, затем рассверливаем до большого диаметра, убираем стружку. Толщина стенки барабана под отверстием около 7...8мм. Барабан чугунка, износ от колодок приличный (чет пробег не глянул), около 0,6+мм на сторону, есесно не протачивали

Результат дырявливания - теперь есть куда распальцовку в барабанах тулить
Вложение:
Fot422.jpg

Вложение:
Fot423.jpg

Вложение:
Fot424.jpg

Метод работоспособен, выставляем отверстия сначала горизонтально, тонкой отверткой нашшупываем колодку (отвертку вводим чуть жалом вперед, затем после контакта с колодкой отводим отвертку назад, ощущаем провал, с проворотом барабана назад натыкаемся отверткой на язычек автокомпенсатора), обводим контур язычка и попадаем в нужный паз, жмем на него вниз и размыкаем сектора. Если там присутствует смазка и ничего не закисло, то колодки сведутся. Если ничего не понятно с написанного, смотрим фотки автокомпенсатора вверху темы, подсвечиваем фонариком в дюрочку...
Отверстия можно безболезненно просверлить на еще не снятых барабанах . Запас по месту огромный, сверлить со стороны задней колодки. На сверло одеваем ограничитель-трубку (вылет сверла около 10-15мм), делаем отверстия (можно помочь удержать барабан еще неотпущенным ручником, колпачки еще не сняты).

Сборка прошла тоже не без сюрпризов. Тут не знаю на кого пинать. На правой стороне все налезло впритык. На левой - колодки не давали одеть барабан (решали по-месту и по-потемкам кардинально - подпилили нижнюю опору на колодках на около/до 1мм) - возможно начал подавать признаки кончины тросс ручника (рычаг не смог занять крайнее отжатое положение), т.е. тросс в салон идет нормально, а вытягивается до определенного предела, при этом ручник был отпущен с превеликим запасом, но рычаг еще имел место для хода к колодке.
После сборки задних ступиц - стандартные процедуры подвода колодок и регулировки ручника с пробными поездками.

ЗЫ. С подводными камнями промахались около 4,5+ часов


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Люди! Берегите друг друга, ведь мы у нас одни!
БЖ CK-1_1,5_Comf Утомленное Солнце FAQ форума Правила форума


Рейтинг сообщения: +1 (отзывов: 1)
Вернуться к началу
 Профиль  Просмотр гаража пользователя  
 
Сообщение Добавлено: 24-ноя-2012 13:40 
Лучший
Аватара пользователя

Возраст: 44
Сообщения: 2019
Откуда: Киевская обл.
Serj, респект за помощь по замене. Сам бы точно не справился...
И Валере респект... за методу снятия барабана! Хоть и выработка барабана не большая (~0,5мм.), но стянуть барабан без рычага - колеса, было просто не реально. :shock:
Serj писал(а):
Колодки меняли на аналоги (не китай) - не понравилось качество изготовления...... Остаток родных колодок около 2мм (Если Славик сфотает, то озвучит остаток)

Вложение:
задние тормозные колодки Geely_СК_ABS.jpg

Вложение:
задние тормозные колодки 46200км.jpg

Остаток, ИМХО, не критичный..., но ревизию делать давно уже надо было - закисло и заржавело все насмерть. :shock:
Еще как-то напрягает неравномерность износа колодок. На фото две левые явно с большим износом. :bn:


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Бортовой журнал LORDZ (CK-2 ГБО4 (BRC), Comfort, Солнце пустыни)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Есть люди в которых живет Бог, есть люди в которых живет дьявол, а еще есть те в которых живут только глисты!


Вернуться к началу
 Профиль   
 
Сообщение Добавлено: 24-ноя-2012 14:10 
Навсегда с нами
Аватара пользователя

Возраст: 71
Сообщения: 19494
Откуда: Киев
Lordz писал(а):
Еще как-то напрягает неравномерность износа колодок.

Зря напрягает. На барабанных задних тормозах обращенные вперед колодки всегда изнашиваются больше. На некотрых автомобилях эту колодку даже делают меньшей площади.

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль   
 
Сообщение Добавлено: 27-ноя-2012 20:34 
Немного ездящий
Аватара пользователя

Возраст: 70
Сообщения: 107
Откуда: Мариуполь
aleks6114 писал(а):
На барабанных задних тормозах обращенные вперед колодки всегда изнашиваются больше.

Ув. aleks6114! В 2008 году, где то через три месяца после покупки автомобиля, случилось следующее. У меня была привычка всегда оставлять авто на передаче. Но однажды сын сел и при запуске двигателя проверил на прочность гаражные ворота, после этого я решил вырабатывать привычку - ставить авто на стояночный тормоз. Вот при выработке этой новой привычки, я и проехал 50 км. с зажатыми стояночным тормозом. При торможении стояночным тормозом, должны одинаково распределятся усилия и работать на зажим обе колодки одинаково, это по теории, а по факту при ревизии задних колодок, после этого случая, обращенные вперед колодки были стерты на треть, а обращенные назад- новые.

_________________
ДВЕ БЕДЫ - ДОРОГИ И ДУРАКИ НА ДОРОГЕ


Вернуться к началу
 Профиль   
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу   1, 2, 3  След.


Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Поиск в теме…:


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Русская поддержка phpBB Мобильная версия